Memanfaatkan Photoshop

Memanfaatkan Photoshop

Memanfaatkan Photoshop – Photoshop merupakan salah satu aplikasi yang sangat membantu bagi para pecinta seni fotografi untuk membuat foto lebih dramatis. Banyaknya jenis efek yang bisa dipakai dan dimanfaatkan membuat para editor foto lebih mudah untuk membuat foto lebih menarik. Para editor foto lebih bebas berkreasi dengan foto yang dimilikinya sehingga membuat foto tersebut jauh lebih bernilai seni tinggi. Photoshop memiliki banyak sekali fitur yang bisa dipakai untuk mengubah foto atau sekedar memberikan perbaikan kepada foto yang dimiliki. Tentu saj perbaikan ini dimaksudkan untuk membuat seni fotografi menjadi lebih hidup. Memanfaatkan photoshop dengan lebih baik tentu saja akan membuat seni foto menjadi lebih dinamis dari kelihatannya.

Ada beberapa teknik yang bisa dimanfaatkan oleh para editor foto. Salah satunya untuk membuat sebuah foto menjadi berwarna hitam putih dengan lebih dramatis. Salah satu fitur yang bisa dimanfaatkan oleh para editor foto adalah dengan menggunakan chanel mixer. Fitur chanel mixer ini memberikan pilihan untuk mengedit foto sesuai dengan keinginan. Jika ingin merubah foto menggunakan channel mixer cukup mudah. Hanya perlu membuka menu layer, kemudian adjusment layer kemudian channel mixer. Pada channel mixer ini anda bisa pilih menu monocrom. Setelah itu, anda bisa atur sendiri untuk titik kontrasnya dengan menu yang ada di dalamnya.

Teknik berikutnya yang bisa sangat membantu para editor foto untuk membuat foto lebih sempurna adalah untuk membuat gigi menjadi lebih putih. Terkadang hasil jepretan kamera membuat gigi model yang seharusnya terlihat putih menjadi terlihat kuning. Akan tetapi tidak perlu risau ada menu vibrance yang akan membantu membuat gigi model kembali putih. Caranya adalah dengan akses menu layer, kemudian adjustment layer. Setelah itu klik vibrance dan turunkan angka vibran. Setelah itu fokuskan pada gigi dan invert. Setelah selesai, gigi model akan terlihat lebih putih dari yang sebelumnya. Cara ini sering digunakan oleh para editor foto untuk membuat gigi model menjadi lebih putih dan bersih.

Berikutnya yang paling sering dipakai oleh para editor foto adalah bagaimana caranya untuk mengubah warna dengan lebih cepat. Photoshop memiliki menu khusus untuk membuat perubahan pada warna. Mulai dari warna pakaian hingga warna topi atau warna latar belakang dengan mudah. Caranya adalah dengan menggunakan menu blend mode yang membuat warnanya menjadi berbeda. Aktifkan menu laso tool. Kemudian anda bisa arahkan menuju ke objek yang akan diganti warnanya setelah itu, ganti warna menggunakan menu brush. Setelah itu gunakan menu blend mode. Setelah itu anda akan lihat sendiri hasilnya perubahan warna bisa terjadi dengan lebih sempurna.

Banyaknya menu photoshop membuat para penggiat seni fotografi menjadi terbantu. Sebab dengan adanya aplikasi photoshop, membuat para editor foto bisa berkreasi dengan bebas untuk foto yang diinginkan. Bermain-main dengan foto dan membuat efek yang tidak terduga dengan hasil cetak foto merupakan sebuah seni yang membutuhkan kreativitas. Oleh karenanya phptoshop dengan menu-menunya memberikan solusi untuk membuat foto lebih terlihat dramatis. Sebab foto-foto tersebut sudah diberi beberapa efek yang cukup kuat untuk memperkuat efek dari foto tersebut. Bermain dengan aplikasi photoshop dengan memanfaatkan menu-menunya dapat membuat foto slide show yang dihasilkan menjadi lebih indah dan menarik untuk dipandang jika dibandingkan ketika foto taruhan bola tidak menggunakan aplikasi photoshop. Setidaknya foto kasino online menjadi lebih kreatif dengan menggunakan aplikasi photoshop.

Belajar Fotografi : Ekspedisi Fotografi Lanskap yang Gagal
Fotographi

Belajar Fotografi : Ekspedisi Fotografi Lanskap yang Gagal

Belajar Fotografi : Ekspedisi Fotografi Lanskap yang Gagal – Sejujurnya – beberapa rencana ditakdirkan untuk meledak saat mereka memenuhi kenyataan. Itu bukan kejutan; satu-satunya bagian yang terpelintir adalah bahwa kita hampir selalu tahu apa yang akan terjadi, namun tetap terus berjalan.

Belajar Fotografi : Ekspedisi Fotografi Lanskap yang Gagal

feedgrids – Saya menemukan diri saya dalam posisi itu minggu lalu ketika mencoba memotret Bima Sakti di atas pegunungan di Colorado. Namun, selalu ada sesuatu untuk dipelajari dari kegagalan. Ceritanya cukup sederhana. Saya ingin memotret Bima Sakti untuk beberapa artikel dan video untuk dipublikasikan di Photography Life.

Baca Juga : Fotografi : Apa itu Kompensasi Eksposur dan Bagaimana Cara Menggunakannya 

Saya melakukan riset internet dan menemukan kenaikan peringkat “sedang” ke danau gunung di Colorado yang terlihat sangat menakjubkan. Tujuan saya adalah memulai pendakian di sore hari dan mendapatkan pemandangan yang bagus pada tengah malam. (Tentu saja, tidak ada penurunan di sepanjang jalan, atau saya tidak akan pernah mencoba mendaki seperti itu di malam hari.)

Bagian pertama dari rencana saya bekerja dengan sangat baik – tidur siang sebelum mendaki. Yang membuat saya cemas, sisa perjalanan tidak berjalan mulus. Prakiraan cuaca yang jelas berubah menjadi hujan deras di malam hari, dengan tumpukan salju tebal menutupi seluruh panjang pendakian. Saya tidak membawa sepatu salju saya, berpikir bahwa jalannya sebagian besar akan jelas, jadi setiap langkah berarti tenggelam ke tulang kering saya atau lebih. Itu mungkin pendakian paling melelahkan yang pernah saya lakukan, meskipun tidak jauh dari yang terpanjang atau terdingin.

Kesalahan #1: Merencanakan pendakian dengan asumsi kondisi Juni tahun ini sama dengan kondisi Juni tahun lalu.

Musim dingin yang lalu, Colorado mengalami hujan salju yang mengesankan. Secara keseluruhan, itu berita bagus. Lebih banyak salju berarti lebih banyak salju yang mencair – cukup untuk mengakhiri kekeringan dua tahun di sebagian besar negara bagian. Akibatnya, prospek untuk musim panas 2019 lebih sedikit kebakaran hutan dan waduk yang lebih stabil, pemandangan yang disambut baik.

Untuk hiking, tentu saja, itu berarti bahwa banyak jalur utama tidak berada di dekat “kondisi musim panas” meskipun sepanjang tahun. Sejumlah jalan di dataran tinggi tetap ditutup karena salju (ya, bahkan sekarang, hampir dua minggu memasuki musim panas). Saat meneliti jalur yang saya rencanakan untuk didaki, saya membaca laporan dari pejalan kaki tahun lalu di bulan Juni, dan bahkan Mei dan April. Mereka hanya mengalami sedikit salju, dibandingkan dengan jumlah yang mencengangkan tahun ini.

Kesalahan #2: Percaya bahwa laporan online secara akurat mewakili seluruh kenaikan, bukan hanya sorotan.

Bukan hanya kondisi salju yang saya salah tafsirkan dari penelitian saya secara online. Lebih penting lagi, foto orang-orang dari pendakian menunjukkan kondisi yang indah untuk fotografi Bima Sakti – pemandangan gunung yang spektakuler dan banyak langit.

Namun, pendakian itu sendiri sangat berbeda. Selain 0,5% terakhir, semuanya berada di hutan yang pada dasarnya tidak ada pembukaan lahan. Saya yakin itu akan menjadi pendakian yang sangat menyenangkan di siang hari, tetapi saya melakukannya di malam hari dengan satu-satunya tujuan untuk melihat sebanyak mungkin Bima Sakti. Itu pasti tidak berhasil.

Karena kurangnya pemandangan yang bagus menjadi semakin jelas selama pendakian, saya seharusnya berbalik. Tapi alam, yang pernah menjadi operator karnaval yang sempurna, tahu bagaimana membuatku ketagihan. Setiap kali saya tergoda untuk memotong kerugian saya, ada sesuatu yang membuat saya bertahan sedikit lebih lama . Hujan dingin mereda. Bima Sakti yang menakjubkan mulai mengintip melalui pepohonan, yang sedikit menipis. Danau di akhir pendakian – yang saya tahu akan sangat bagus, terlepas dari pemandangan sebelumnya – semakin dekat dengan setiap langkah.

Kesalahan #3: Merasa bahwa bidikan – bidikan apa pun – harus diambil, dan layak untuk melampaui batas normal Anda untuk memotret karena kondisinya sempurna.

Siapa pun yang telah mencoba fotografi Bima Sakti tahu betapa sulitnya mendapatkan bidikan yang sempurna. Untuk visibilitas Bima Sakti maksimum, Anda perlu memotret di tengah malam (di luar senja nautikal dan bahkan astronomis) pada hari dengan awan minimal dan tanpa cahaya bulan. Plus, Anda harus sejauh mungkin dari polusi cahaya, bahkan kota-kota kecil. Memotret bintang bukanlah hal yang mudah.

Namun, semua variabel itu berbaris sempurna selama kenaikan. Dikombinasikan dengan foto-foto lokasi ini yang pernah saya lihat secara online – lembah gunung yang spektakuler dengan pemandangan langit yang luas – ini adalah formula sempurna untuk mendorongnya terlalu jauh. Tentu, saya berada di hutan yang tampaknya tak berujung, tetapi pemandangan langit yang bagus harus dekat.

Itu tidak. Tujuan memakan waktu beberapa jam lebih lama untuk mencapai dari yang saya harapkan. Dan meskipun Bima Sakti tumbuh sangat indah sekitar tengah malam, beberapa awan mulai bergulung tak lama setelahnya. Ketika saya akhirnya berhasil mencapai tempat terbuka di akhir pendakian, hari sudah hampir matahari terbit, dan Bima Sakti telah menghilang.

Yang terburuk, awan memudar lagi saat matahari terbit, membuat langit menjadi hambar ketika saya akhirnya mencapai tujuan (diakui sangat indah).

Dari sudut pandang pendakian, semuanya tidak ada gunanya. Saya berjalan berjam-jam melewati medan yang sulit tanpa melihat pemandangan sama sekali, kecuali lampu depan yang menyala. Dari sudut pandang fotografi, semuanya… hampir tidak ada gunanya. Saya mendapatkan beberapa foto yang dapat digunakan di garis batas (yang ada di artikel ini), tetapi bahkan itu memiliki beberapa kekurangan utama.

Satu penghiburan besar, setidaknya, adalah bahwa saya tidak pernah dalam bahaya apa pun kecuali mengambil foto yang buruk. Saya punya banyak air, dua GPS, baterai ekstra, dan lapisan hangat. Orang-orang tahu ke mana saya pergi dan kapan saya akan kembali. Meskipun saya menggoda dengan tenaga yang berat – bukan sesuatu yang sepele – saya memang membawa tenda, alas tidur, dan kantong tidur, membiarkan istirahat di sepanjang jalan untuk menjaga energi saya.

Itu semua mengingatkan saya pada pendakian yang saya lakukan bertahun-tahun yang lalu di Islandia, di mana, dari tepi ngarai, saya melihat air terjun raksasa yang tidak disebutkan namanya di kejauhan. Dengan keras kepala berfokus pada tujuan mencapai air terjun, dan mengetahui bahwa itu adalah kemampuan saya untuk membuatnya di sana (walaupun bukannya tanpa banyak ketidaknyamanan), saya menghabiskan sisa hari itu dengan mendaki ke tempat itu. Ketika saya akhirnya mencapainya, air terjun itu kurang menarik dibandingkan hampir semua air terjun lainnya yang pernah saya lihat di perjalanan. Dikombinasikan dengan cahaya redup yang paling redup, saya tidak mendapatkan satu pun penjaga hari itu.

Saya telah menulis sebelumnya bahwa Anda tidak boleh mengacaukan cerita latar dengan kualitas – yaitu, ingatan Anda tentang mengambil foto dengan seberapa bagus foto itu sebenarnya. Artikel hari ini memiliki takeaway terkait, meskipun jelas berbeda: Sebelum Anda mengambil foto, selama tahap perencanaan, jangan berpikir bahwa lebih banyak usaha akan menghasilkan lebih banyak hasil. Paling tidak, Anda perlu menempatkan upaya itu ke arah yang benar.

Poin lain dari artikel ini tidak terlalu jelas, tetapi masih perlu diulang: Belajarlah dari kesalahan Anda. Saya membuat beberapa ekspedisi lanskap yang gagal ini, lebih dari sekadar tiga besar yang saya tekankan di sini. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi, tapi saya pikir kemungkinannya kecil. Itu terutama benar dalam hal seberapa besar kredibilitas yang akan saya berikan untuk penelitian online – sedangkan seni mengejar foto yang gagal mungkin merupakan kekurangan yang saya hadapi!

Lagi pula, jika dipikir-pikir, rencana ini selalu gagal. Semuanya harus berjalan dengan sempurna, mulai dari cuaca yang terbuka pada saat yang tepat hingga kondisi jalan setapak yang memungkinkan kecepatan pendakian yang normal. Itu bisa berhasil, tetapi kesuksesan apa pun akan menjadi keberuntungan murni. Jangan salah paham; beruntung istirahat besar. Tapi Anda tidak bisa mengandalkan mereka.

Sebaliknya, jika rencana fotografi lanskap Anda kokoh, hampir semuanya bisa salah – kecuali cahaya – dan Anda masih akan mendapatkan bidikan yang bagus. Jika saya berhasil memenuhi standar itu di lain waktu, saya akan memiliki beberapa konten Bima Sakti untuk dipublikasikan di Photography Life segera. Tetapi jika itu akhirnya menjadi kegagalan lain … semoga, setidaknya, itu adalah kegagalan lain yang dimulai dengan tidur siang yang nyenyak.

Fotografi : Apa itu Kompensasi Eksposur dan Bagaimana Cara Menggunakannya
Fotografi

Fotografi : Apa itu Kompensasi Eksposur dan Bagaimana Cara Menggunakannya

Fotografi : Apa itu Kompensasi Eksposur dan Bagaimana Cara Menggunakannya – Dalam artikel ini, kita akan membahas apa kompensasi eksposur pada kamera digital dan bagaimana Anda dapat memanfaatkannya untuk membuat penyesuaian eksposur Anda saat memotret dalam mode kamera seperti prioritas apertur, prioritas rana, mode program, dan mode pemandangan lainnya. kamera mu.

Fotografi : Apa itu Kompensasi Eksposur dan Bagaimana Cara Menggunakannya

feedgrids – Setiap kamera modern saat ini memiliki kemampuan built-in untuk menyesuaikan pengaturan eksposur agar lebih mudah untuk mengekspos gambar dengan benar. Secara sederhana, idenya adalah untuk dapat mengontrol kecerahan gambar, sehingga tidak terlihat terlalu terang atau terlalu gelap.

Baca Juga : Belajar Fotografi : Memahami ISO, Shutter Speed , dan Apertur 

Untuk dapat melakukan ini, seseorang harus menggunakan fitur Kompensasi Eksposur, yang biasanya disediakan sebagai tombol khusus pada kamera, atau sebagai tombol yang dapat dipindahkan dari kompensasi eksposur positif ke negatif.

Sebelum kami menunjukkan kepada Anda di mana Anda dapat menemukan fitur kompensasi eksposur pada kamera Anda, mari kita jelajahi apa fungsinya dan dalam mode kamera apa fitur tersebut dapat digunakan.

Tetapi pertama-tama, ada baiknya untuk memiliki pemahaman yang baik tentang eksposur , yang merupakan jumlah total dari tiga pengaturan terpenting dalam semua fotografi: kecepatan rana , bukaan , dan ISO . Secara kolektif, ini membentuk apa yang dikenal sebagai segitiga eksposur.

Apa itu Kompensasi Eksposur?

Kompensasi Eksposur memungkinkan fotografer untuk mengesampingkan pengaturan eksposur yang dipilih oleh pengukur cahaya kamera, untuk menggelapkan atau mencerahkan gambar sebelum diambil. Karena pengukur kamera bekerja dengan mengevaluasi cahaya yang dipantulkan dari subjek dan distandarisasi pada abu-abu tengah (juga dikenal sebagai abu-abu 18%), setiap kali kamera diarahkan ke sesuatu yang sangat gelap, pengukur akan bekerja sebaliknya dengan mencerahkan eksposur, sedangkan subjek yang sangat terang akan menyebabkan pengukur menggelapkan eksposur.

Hal ini dilakukan agar sedekat mungkin dengan abu-abu tengah, sehingga gambar yang dihasilkan tidak terlalu gelap atau terlalu terang. Meskipun ini bekerja cukup baik dalam banyak kasus, seseorang mungkin mengalami overexposure atau underexposuredalam kondisi pencahayaan yang lebih menantang, di mana pengukur kamera mungkin menyesuaikan eksposur terlalu agresif. Di sinilah Kompensasi Eksposur berperan, dengan fotografer secara manual mengendalikan kecerahan gambar dan mengesampingkannya menggunakan fitur kompensasi eksposur kamera.

Saat memotret dalam mode Aperture Priority , meteran kamera akhirnya menghasilkan gambar yang kurang terang, karena pemandangannya agak menantang – langit dan pasir putih di latar depan cerah, sehingga kamera akhirnya menggelapkan seluruh gambar, yang mengakibatkan subjek saya dalam adegan tampak terlalu gelap.

Gambar sekarang diekspos dengan benar, dengan seluruh pemandangan tampak lebih cerah dibandingkan dengan apa yang menurut kamera adalah kecerahan yang tepat. Dengan menggunakan fitur Kompensasi Eksposur pada kamera, saya dapat mengatasi masalah tersebut dalam hitungan detik.

Bagaimana Cara Menggunakan Kompensasi Eksposur?

Untuk menggunakan kompensasi eksposur, Anda harus berada dalam salah satu mode kamera yang menggunakan pengukur kamera, seperti prioritas apertur, prioritas rana, mode program, atau mode “pemandangan” lainnya yang melakukan penyesuaian eksposur otomatis. Kecuali jika ISO Otomatis diaktifkan, kompensasi eksposur sama sekali tidak melakukan apa pun dalam mode Manual. Setelah mode kamera yang tepat dipilih, dimungkinkan untuk menyesuaikan kecerahan gambar dengan menggunakan fitur kompensasi eksposur kamera.

Jadi di mana Anda menemukan fitur kompensasi eksposur pada kamera? Sayangnya, semuanya bervariasi menurut merek dan model kamera. Sementara sebagian besar kamera akan memiliki tombol khusus di bagian atas atau belakang kamera, beberapa kamera mungkin memiliki fitur ini hanya tersedia melalui dial.

Dan jika Anda tidak dapat menemukan tombol seperti itu, mungkin ada tombol di bagian atas atau belakang kamera yang berubah dari nilai negatif ke nilai positif, seperti -3 hingga +3, dengan sedikit peningkatan di antaranya. Jika Anda kesulitan menemukan tombol / dial kompensasi eksposur, silakan periksa manual kamera Anda untuk detailnya.

Menggunakan kompensasi eksposur sangat mudah. Jika gambar tampak gelap, Anda menekan angka positif (+EV), sedangkan jika gambar tampak cerah, Anda menekan angka negatif (-EV). Untuk kamera yang memiliki tombol, Anda perlu menahan tombol dan memutar salah satu tombol cepat, atau menekannya sekali dan menggunakan layar LCD untuk menyesuaikan nilai eksposur. Untuk kamera yang memiliki tombol, ini bahkan lebih sederhana – yang harus Anda lakukan adalah memindahkannya ke arah yang benar dan eksposur Anda harus disesuaikan.

Saat Anda mulai membuat penyesuaian pada eksposur Anda melalui kompensasi eksposur, Anda akan melihat sebuah bar ke kiri atau ke kanan dari nilai “0” tengah, yang menunjukkan bahwa Anda menekan kompensasi eksposur negatif (-) atau positif (+) (jika Anda belum pernah menggunakan fitur ini, Anda bahkan mungkin tidak melihat area yang disorot dengan warna merah hingga nilai kompensasi pencahayaan ditambahkan).

Jika Anda menggunakan kamera tanpa cermin, menyesuaikan kompensasi pencahayaan akan mencerahkan atau menggelapkan gambar pada LCD kamera dan jendela bidik elektronik (EVF), sehingga mudah untuk melihat hasil akhirnya. Bersamaan dengan penyesuaian kecerahan otomatis, harus ada hamparan informasi yang menunjukkan nilai kompensasi pencahayaan saat ini.

Setelah Anda melakukan penyesuaian pada kompensasi pencahayaan, nilai +- EV akan ditampilkan di LCD dan EVF. Jika Anda tidak dapat melihat nilai tersebut setelah melakukan perubahan, Anda mungkin perlu mengaktifkan hamparan informasi dari menu kamera.

Bagaimana Kompensasi Eksposur Bekerja

Kompensasi eksposur bekerja dengan menyesuaikan satu atau lebih variabel eksposur, tergantung pada mode kamera yang Anda gunakan. Saat memotret dalam mode Prioritas Apertur, fotografer menyetel Apertur kamera , sementara kamera secara otomatis menyetel Kecepatan Rana bergantung pada pembacaan dari pengukur kamera. Saat menyesuaikan eksposur melalui kompensasi eksposur, fotografer pada dasarnya mengesampingkan kecepatan rana yang ditetapkan oleh kamera.

Saat memotret dalam mode Prioritas Rana, menggunakan fitur kompensasi eksposur akan memengaruhi bukaan kamera, bukan kecepatan rana. Saat memotret dalam Mode Manual, satu-satunya variabel yang dapat berubah adalah ISO Kamera , tetapi pertama-tama harus diatur ke ISO Otomatis , seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Ini akan bekerja sama seperti dalam kasus di atas, kecuali aperture dan kecepatan rana akan tetap konstan.

Kompensasi Eksposur dengan Sistem Pengukuran Tingkat Lanjut

Meskipun saya telah menyatakan di atas bahwa sistem pengukuran pada kamera distandarisasi pada abu-abu tengah, banyak kamera modern sekarang hadir dengan sistem pengukuran canggih yang mampu mengenali pemandangan berdasarkan data yang dimuat sebelumnya dan membuat penyesuaian yang diperlukan pada eksposur, yang pada dasarnya meminimalkan penggunaan dari fitur kompensasi eksposur.

Beberapa kamera bahkan mampu mengenali keberadaan orang dalam sebuah gambar, mendasarkan eksposur terutama pada warna kulit orang untuk mengurangi kemungkinan over atau underexposure. Karena kemajuan tersebut, kamera kami mungkin memerlukan intervensi manual yang semakin sedikit dengan menggunakan fitur kompensasi eksposur.

Namun, tidak peduli seberapa cerdas kamera kita nantinya, mengetahui cara cepat membuat penyesuaian eksposur tetap penting, bukan hanya karena Anda mungkin perlu menggunakannya suatu hari nanti, tetapi juga karena Anda dapat mendorong batas kamera Anda dengan memanfaatkannya. teknik seperti mengekspos ke kanan.

Mengekspos ke Kanan

Meskipun tidak ada “pencahayaan yang tepat” untuk setiap pemandangan karena fakta bahwa kita sebagai fotografer sering memilih kecerahan relatif dari pemandangan tergantung pada apa yang kita coba gambarkan (seperti sengaja menggelapkan gambar untuk menonjolkan siluet, seperti pada gambar di atas), ada kasus di mana seseorang dapat membuat penyesuaian eksposur menggunakan fitur kompensasi eksposur untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap gambar.

Teknik ini, yang dikenal sebagai “Mengekspos ke Kanan”, memungkinkan fotografer membuat gambar seterang mungkin tanpa menghilangkan sorotan apa pun, yang pada dasarnya menghasilkan gambar dengan kualitas setinggi mungkin. Berhati-hatilah bahwa ini bukan teknik pemula, karena memerlukan pemotretan dalam RAW vs JPEGuntuk mendapatkan hasil terbaik. Jika Anda ingin menjelajahi topik ini secara lebih rinci, silakan lihat artikel Mengekspos ke Kanan kami .

Belajar Fotografi : Memahami ISO, Shutter Speed , dan Apertur
Photography

Belajar Fotografi : Memahami ISO, Shutter Speed , dan Apertur

Belajar Fotografi : Memahami ISO, Shutter Speed , dan Apertur – Sulit untuk mengambil gambar yang bagus tanpa memiliki pemahaman yang kuat tentang ISO, Shutter Speed, dan Apertur – Tiga Raja Fotografi, juga dikenal sebagai “ Segitiga Eksposur“.

Belajar Fotografi : Memahami ISO, Shutter Speed , dan Apertur

feedgrids – Sementara kebanyakan DSLR baru memiliki mode “Otomatis” yang otomatis memilih Shutter Speed, apertur, dan bahkan ISO yang tepat untuk eksposur Anda, menggunakan mode Otomatis membatasi apa yang dapat Anda capai dengan kamera Anda. Dalam banyak kasus, kamera harus menebak eksposur yang tepat dengan mengevaluasi jumlah cahaya yang melewati lensa.

Baca Juga : Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam

Memahami secara menyeluruh bagaimana ISO, Shutter Speed , dan bukaan bekerja bersama memungkinkan fotografer untuk sepenuhnya mengendalikan situasi dengan mengontrol kamera secara manual. Mengetahui cara menyesuaikan pengaturan kamera saat dibutuhkan, membantu mendapatkan yang terbaik dari kamera Anda dan mendorongnya hingga batas maksimal untuk mengambil foto yang bagus .

Mari kita cepat meninjau ringkasan Segitiga Eksposur sebagai penyegaran:

Shutter Speed – Kecepatan rana

biasanya diukur dalam waktu sepersekian detik jika kurang dari 1 detik. Shutter Speed lambat memungkinkan lebih banyak cahaya masuk ke sensor kamera dan digunakan untuk fotografi cahaya rendah dan malam hari, sementara Shutter Speed cepat membantu membekukan gerakan. Contoh Shutter Speed : 1/15 (1/15 detik), 1/30, 1/60, 1/125.

Aperture

lubang di dalam lensa, tempat cahaya masuk ke badan kamera. Semakin besar lubangnya, semakin banyak cahaya yang masuk ke sensor kamera. Aperture juga mengontrol depth of field , yaitu bagian dari pemandangan yang tampak tajam. Jika apertur sangat kecil, kedalaman bidangnya besar, sedangkan jika aperturnya besar, kedalaman bidangnya kecil. Dalam fotografi, bukaan biasanya dinyatakan dengan angka “f” (juga dikenal sebagai “rasio fokus”, karena angka-f adalah rasio diameter bukaan lensa dengan panjang lensa). Contoh f-number adalah: f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0.

ISO

cara untuk mencerahkan foto Anda jika Anda tidak dapat menggunakan Shutter Speed yang lebih panjang atau aperture yang lebih lebar. Biasanya diukur dalam angka, angka yang lebih rendah mewakili gambar yang lebih gelap, sedangkan angka yang lebih tinggi berarti gambar yang lebih cerah. Namun, menaikkan ISO Anda ada biayanya. Saat ISO naik, demikian juga visibilitas graininess/noise pada gambar Anda. Contoh ISO: 100, 200, 400, 800, 1600.

Dan jika Anda lebih menyukai pembelajar visual, kami baru-baru ini menerbitkan video yang komprehensif dan ramah pemula tentang topik yang sama persis ini:

1) Bagaimana Shutter Speed , Apertur, dan ISO Bekerja Bersama untuk Menciptakan Eksposur?

Untuk memiliki pemahaman yang baik tentang eksposur dan bagaimana Shutter Speed , aperture, dan ISO memengaruhinya, kita perlu memahami apa yang terjadi di dalam kamera saat gambar diambil.

Saat Anda mengarahkan kamera ke subjek dan menekan tombol rana, subjek masuk ke lensa kamera Anda dalam bentuk cahaya. Jika subjek Anda cukup terang, ada banyak cahaya yang masuk ke lensa, sedangkan jika Anda memotret di lingkungan yang redup, tidak banyak cahaya yang masuk ke lensa. Ketika cahaya memasuki lensa, ia melewati berbagai elemen optik yang terbuat dari kaca, kemudian melewati “Aperture” lensa (lubang di dalam lensa yang dapat diubah dari kecil ke besar).

Begitu cahaya melewati bukaan lensa, cahaya itu kemudian mengenai tirai rana, yang seperti jendela yang selalu tertutup, tetapi terbuka saat dibutuhkan. Rana kemudian terbuka dalam hitungan milidetik, membiarkan cahaya mengenai sensor kamera untuk jangka waktu tertentu. Jumlah waktu yang ditentukan ini disebut “Shutter Speed ” dan bisa sangat singkat (hingga 1/8000 detik) atau lama (hingga 30 detik).

Sensor kemudian mengumpulkan cahaya, dan “ISO” Anda mencerahkan gambar jika perlu (sekali lagi, membuat masalah bintik dan kualitas gambar lebih terlihat). Kemudian rana menutup dan cahaya sepenuhnya terhalang untuk mencapai sensor kamera.

Untuk mendapatkan gambar yang terekspos dengan baik, sehingga tidak terlalu terang atau terlalu gelap, Shutter Speed, Aperture dan ISO perlu bermain bersama. Ketika banyak cahaya masuk ke lensa (misalkan siang hari bolong dengan banyak sinar matahari), apa yang terjadi jika bukaan/lubang lensa sangat kecil? Banyak cahaya terhalang. Ini berarti sensor kamera akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan cahaya.

Apa yang perlu terjadi agar sensor mengumpulkan jumlah cahaya yang tepat? Itu benar, rana harus tetap terbuka lebih lama. Jadi, dengan bukaan lensa yang sangat kecil, kita akan membutuhkan lebih banyak waktu, yaitu Shutter Speed yang lebih lama agar sensor dapat mengumpulkan cahaya yang cukup untuk menghasilkan gambar yang terekspos dengan baik.

Sekarang apa yang akan terjadi jika bukaan/lubang lensa sangat besar? Jelas, lebih banyak cahaya akan mengenai sensor, jadi kita akan membutuhkan Shutter Speed yang jauh lebih pendek agar gambar terekspos dengan benar. Jika Shutter Speed terlalu rendah, sensor akan mendapatkan lebih banyak cahaya daripada yang dibutuhkan dan cahaya akan mulai “membakar” atau “mengekspos berlebihan” gambar, seperti kaca pembesar yang mulai membakar kertas di hari yang cerah.

Area gambar yang terlalu terang akan terlihat sangat cerah atau putih bersih. Sebaliknya, jika Shutter Speed terlalu tinggi, maka sensor tidak dapat mengumpulkan cukup cahaya dan gambar akan tampak “kurang terang” atau terlalu gelap.

Mari kita lakukan contoh kehidupan nyata. Ambil kamera Anda dan atur mode kamera Anda ke “ Prioritas Apertur“. Atur bukaan lensa pada kamera Anda ke angka serendah mungkin yang diizinkan lensa, seperti f/1.4 jika Anda memiliki lensa cepat atau f/3.5 pada lensa yang lebih lambat. Atur ISO Anda ke 200 dan pastikan “ISO Otomatis” dimatikan. Sekarang arahkan kamera Anda ke objek yang BUKAN sumber cahaya (misalnya gambar di dinding) lalu tekan setengah tombol rana untuk mendapatkan fokus yang benar dan biarkan kamera menentukan pengaturan eksposur yang optimal.

Jangan gerakkan kamera Anda dan terus arahkan ke subjek yang sama! Jika Anda melihat ke dalam jendela bidik kamera sekarang atau pada LCD belakang, Anda akan melihat beberapa angka. Salah satu angka akan menunjukkan aperture Anda, yang seharusnya sama dengan nomor yang Anda atur untuk aperture Anda, kemudian angka itu akan menunjukkan Shutter Speed Anda, yang seharusnya berupa angka seperti “125” (berarti 1/125 detik) dan “200”, yang merupakan ISO sensor Anda.

Tuliskan angka-angka ini di selembar kertas dan kemudian ambil gambarnya. Ketika gambar muncul di LCD belakang kamera Anda, itu harus diekspos dengan benar. Mungkin sangat buram, tetapi harus diekspos dengan benar, yang berarti tidak terlalu terang atau terlalu gelap. Katakanlah pengaturan yang Anda tulis adalah 3,5 (bukaan), 125 (Shutter Speed ), dan 200 (ISO).

Sekarang ubah mode kamera Anda menjadi ” Mode Manual“. Atur aperture Anda secara manual ke angka yang sama seperti yang Anda tulis, yang seharusnya menjadi angka terendah yang diizinkan oleh lensa kamera Anda (dalam contoh kami adalah 3.5). Kemudian atur Shutter Speed Anda ke angka yang Anda tulis (dalam contoh kami adalah 125) dan jaga agar ISO Anda tetap sama – 200.

Pastikan kondisi pencahayaan Anda di dalam ruangan tetap sama. Arahkan ke subjek yang sama dan ambil gambar lain. Hasil Anda akan terlihat sangat mirip dengan gambar yang Anda ambil sebelumnya, kecuali kali ini, Anda mengatur Shutter Speed kamera secara manual, alih-alih membiarkan kamera menebak. Sekarang, mari kita blokir jumlah cahaya yang melewati lensa dengan meningkatkan aperture dan lihat apa yang terjadi. Tingkatkan aperture Anda ke angka yang lebih besar seperti “8.0” dan pertahankan pengaturan lainnya tetap sama.

Arahkan ke subjek yang sama dan ambil gambar lain. Apa yang terjadi? Gambar Anda terlalu gelap atau kurang terang sekarang! Kenapa ini terjadi? Karena Anda memblokir sebagian cahaya yang mengenai sensor dan tidak mengubah Shutter Speed . Karena itu, sensor kamera tidak memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan cahaya dan oleh karena itu, gambarnya kurang terang. Apakah kamu?menurunkan Shutter Speed ke angka yang lebih kecil, ini tidak akan terjadi. Mengerti hubungannya?

Sekarang ubah aperture Anda kembali ke sebelumnya (angka terkecil), tetapi kali ini, kurangi Shutter Speed Anda ke angka yang jauh lebih kecil. Dalam contoh saya, saya akan mengatur Shutter Speed ke 4 (seperempat detik) dari 125. Ambil gambar lain. Sekarang gambar Anda harus terlalu terang dan beberapa bagian gambar akan tampak terlalu terang.

Apa yang terjadi kali ini? Anda membiarkan lensa Anda melewati semua cahaya yang dapat dikumpulkannya tanpa menghalanginya, lalu Anda membiarkan sensor Anda mengumpulkan lebih banyak cahaya dari yang dibutuhkan dengan mengurangi Shutter Speed . Ini adalah penjelasan yang sangat mendasar tentang bagaimana aperture dan Shutter Speed bermain bersama.

Jadi, kapan ISO berperan dan apa fungsinya? Sejauh ini, kami mempertahankan ISO pada angka yang sama (200) dan tidak mengubahnya. Ingat, ISO berarti kecerahan sensor. Angka yang lebih rendah berarti kecerahan yang lebih rendah, sedangkan angka yang lebih tinggi berarti kecerahan yang lebih tinggi. Jika Anda mengubah ISO Anda dari 200 menjadi 400, Anda akan membuat foto dua kalicerah.

Dalam contoh di atas, pada aperture f/3.5, Shutter Speed 1/125 detik dan ISO 200, jika Anda ingin meningkatkan ISO ke 400, Anda akan memerlukan separuh waktu untuk mengekspos gambar dengan benar. Ini berarti Anda dapat mengatur Shutter Speed ke 1/250 detik dan gambar Anda akan tetap terekspos dengan baik.

Cobalah – atur aperture Anda ke angka yang sama dengan yang Anda tulis sebelumnya, gunakan Shutter Speed dua kali lebih cepat, lalu ubah ISO Anda menjadi 400. Ini akan terlihat sama dengan gambar pertama yang Anda ambil sebelumnya. Jika Anda ingin meningkatkan ISO ke 800, Anda perlu menggunakan lagi Shutter Speed yang dua kali lebih cepat, dari 1/250 hingga 1/500.

Seperti yang Anda lihat, meningkatkan ISO dari 200 ke 800 akan memungkinkan Anda memotret pada Shutter Speed yang lebih tinggi dan dalam contoh ini meningkatkannya dari 1/125 detik menjadi 1/500 detik, yang merupakan kecepatan yang cukup untuk membekukan gerakan. Namun, meningkatkan ISO ada biayanya – semakin tinggi ISO, semakin banyak noise atau grain yang akan ditambahkan ke gambar.

Pada dasarnya, inilah cara Tiga Raja bekerja sama untuk menciptakan eksposur. Saya sangat merekomendasikan untuk lebih banyak berlatih dengan kamera Anda untuk melihat efek perubahan aperture, Shutter Speed , dan ISO.

2) Mode Kamera Apa yang Harus Saya Gunakan?

Seperti yang saya tunjukkan dalam artikel “ Memahami Mode Kamera Digital ” saya, saya sarankan menggunakan mode “ Prioritas Apertur ” untuk pemula (walaupun mode lain bekerja sama baiknya, selama Anda tahu apa yang Anda lakukan). Dalam mode ini, Anda mengatur bukaan lensa, sementara kamera secara otomatis menebak Shutter Speed yang tepat. Dengan cara ini, Anda dapat mengontrol kedalaman bidangdalam gambar Anda dengan mengubah aperture (kedalaman bidang juga tergantung pada faktor lain seperti kamera ke jarak subjek dan panjang fokus).

Sama sekali tidak ada yang salah dengan menggunakan mode “Otomatis” atau “Program”, terutama mengingat fakta bahwa kebanyakan DSLR modern memberi fotografer kontrol yang cukup baik dengan memungkinkan untuk mengesampingkan Shutter Speed dan bukaan dalam mode tersebut. Tetapi kebanyakan orang menjadi malas dan akhirnya menggunakan mode Otomatis/Program tanpa memahami apa yang terjadi di dalam kamera, jadi saya sangat menyarankan untuk mempelajari cara memotret dalam semua mode kamera.

3) ISO Apa yang Harus Saya Setel Kamera Saya?

Jika kamera Anda dilengkapi dengan ” ISO Otomatis “” (dikenal sebagai “ISO Sensitivity Auto Control” pada bodi Nikon), Anda harus mengaktifkannya, sehingga kamera secara otomatis menebak ISO yang tepat dalam kondisi pencahayaan yang berbeda. ISO Otomatis tidak perlu khawatir dan berfungsi dengan baik untuk sebagian besar kondisi pencahayaan! Atur “Minimum ISO/ISO Sensitivity” ke 100 pada kamera Canon dan 200 pada kamera Nikon terbaru, lalu atur “Maximum ISO/Maximum Sensitivity” ke 800 atau 1600 (bergantung pada seberapa banyak noise yang Anda anggap dapat diterima).

Atur “Shutter Speed Minimum” ke 1/100 detik jika Anda memiliki lensa pendek di bawah 100mm dan ke angka yang lebih tinggi jika Anda memiliki lensa panjang. Pada dasarnya, kamera akan melihat Shutter Speed Anda dan jika turun di bawah “Shutter Speed Minimum”, maka secara otomatis akan meningkatkan ISO ke angka yang lebih tinggi, untuk mencoba menjaga Shutter Speed di atas pengaturan ini.

Aturan umumnya adalah mengatur Shutter Speed Anda ke panjang fokus terbesar lensa Anda. Misalnya, jika Anda memiliki lensa zoom Nikon 70-300mm f/4.5-5.6, atur Shutter Speed minimum ke 1/300 detik. Mengapa? Karena dengan bertambahnya panjang fokus lensa, begitu juga kemungkinan terjadinya goyangan kamera yang akan membuat gambar Anda buram.

Namun aturan ini tidak selalu berhasil, karena ada faktor lain yang semuanya berperan dalam menentukan apakah Anda akan memperkenalkan goyangan kamera atau tidak. Tangan gemetar dan memegang kamera dengan tidak benar dapat menyebabkan guncangan kamera ekstra, sementara memiliki lensa dengan Pengurang Getaran (juga dikenal sebagai Stabilisasi Gambar) sebenarnya dapat membantu mengurangi guncangan kamera. Apa pun itu, mainkan dengan opsi “Shutter Speed Minimum” dan coba ubah angka dan lihat apa yang cocok untuk Anda.

Jika Anda tidak memiliki opsi “ISO Otomatis” di kamera Anda, mulailah dengan ISO terendah dan lihat Shutter Speed yang Anda dapatkan. Terus tingkatkan ISO hingga Anda mencapai Shutter Speed yang dapat diterima.

Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam
Fotographi

Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam

Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam – Salah satu hal yang membuat fotografi frustasi adalah kelembutan dan kekaburan dalam gambar. Foto yang tajam jauh lebih menarik daripada gambar yang lembut.

Belajar Fotografi : Cara Mengambil Foto Tajam

feedgrids – Sangat mengecewakan ketika Anda memotret momen spesial dan gambar menjadi lembut/buram atau tidak fokus. Jadi, dalam artikel ini, saya akan membahas teknik yang saya gunakan untuk memastikan bahwa gambar saya selalu terlihat tajam.

Baca Juga : Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis 

Mari kita mulai dengan alasan mengapa gambar menjadi buram:

  • Kecepatan rana yang panjang dapat menangkap goyangan kamera, yang akan menghasilkan gambar buram
  • Subjek Anda bisa bergerak dan menyebabkan gerakan kabur , diperburuk oleh kecepatan rana yang panjang
  • Akuisisi fokus yang buruk akan menghasilkan gambar yang lembut
  • Anda mungkin memiliki lensa yang buruk atau lensa yang tidak mampu menghasilkan foto yang tajam
  • ISO Anda dapat disetel ke angka yang sangat tinggi, menghasilkan banyak noise dan kehilangan detail

Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus menangani semuanya secara bersamaan, yang akan membantu mencapai ketajaman yang optimal. Ada beberapa penyebab lain dari foto buram juga, yang akan saya bahas di bawah.

Cara Mengambil Gambar Tajam

1. Atur ISO yang Tepat

Mulailah dengan mengatur kamera Anda ke nilai “dasar” ISO terendah (di kamera Nikon saya adalah ISO 200). Ingatlah bahwa ISO dasar kamera akan menghasilkan gambar dengan kualitas tertinggi dengan ketajaman maksimum. Semakin tinggi ISO (sensitivitas sensor), semakin banyak noise yang akan Anda lihat pada gambar. Saya sarankan membaca artikel saya tentang pemahaman ISO.

2. Gunakan Aturan Berpegangan Tangan

Jika Anda memiliki lensa zoom yang melampaui 100mm, saya sarankan untuk menerapkan “aturan” pegangan tangan umum, yang menyatakan bahwa kecepatan rana harus setara dengan panjang fokus yang ditetapkan pada lensa, atau lebih cepat. Misalnya, jika lensa Anda diperbesar pada 125mm, kecepatan rana Anda harus setidaknya 1/125 detik.

Ingatlah bahwa aturan ini berlaku untuk film 35mm dan kamera digital, jadi jika Anda memiliki DSLR entry-level atau kamera mirrorless dengan crop factor (bukan full frame), Anda perlu melakukan perhitungan yang sesuai. Untuk kamera Nikon dengan crop factor 1,5x cukup kalikan hasilnya dengan 1,5, sedangkan untuk kamera Canon kalikan dengan 1,6. Jika Anda memiliki lensa zoom seperti 18-135mm (untuk sensor Nikon DX ), atur “Kecepatan Rana Minimum” ke rentang fokus lensa terpanjang (135mm), yaitu 1/200 detik.

Ingat bahwa ini hanya mempengaruhi blur dari goyangan kamera . Jika Anda memotret subjek yang bergerak cepat, Anda mungkin memerlukan kecepatan rana yang lebih cepat dari ini untuk mendapatkan gambar yang tajam.

3. Pilih Mode Kamera Anda dengan Bijak

Ketika saya mengambil gambar dalam cahaya rendah, 99% dari waktu, saya memotret dalam mode Aperture-Priority dan mengatur aperture ke pengaturan terluas pada lensa saya – aperture maksimum, alias f-number terkecil. Ini biasanya dalam kisaran f/1.4 hingga f/5.6 tergantung pada lensanya. (Misalnya, dengan lensa Nikon 35mm f/1.8, saya akan mengatur aperture ke nilai maksimumnya f/1.8.)

Kamera secara otomatis mengukur pemandangan dan menebak berapa kecepatan rana yang seharusnya untuk mengekspos gambar dengan benar. Anda dapat dengan mudah menyesuaikan tebakan kamera dengan kompensasi eksposur . Jadi, atur kamera Anda ke mode aperture-priority dan atur aperture ke f-number serendah mungkin.

Atur pengukuran Anda ke “Matrix” di Nikon atau “Evaluative” di Canon, sehingga seluruh pemandangan dinilai untuk memperkirakan kecepatan rana yang benar.

4. Pilih Kecepatan Rana yang Cukup Cepat

Setelah Anda mengatur kamera ke prioritas apertur dan memilih mode pengukuran yang tepat, arahkan ke subjek yang ingin Anda potret dan tekan rana setengah. Melakukannya akan menunjukkan kepada Anda kecepatan rana di bagian bawah jendela bidik.

Jika kecepatan rana menunjukkan 1/100 atau lebih cepat, Anda sebaiknya melakukannya, kecuali jika ada sesuatu di foto Anda yang bergerak cepat (atau jika Anda menggunakan lensa telefoto panjang; ingat aturan pegangan tangan). Jepret satu atau dua gambar dan lihat apakah gambar Anda buram. Saya biasanya meninjau gambar saya di bagian belakang kamera pada 100% dan memastikan tidak ada yang buram. Jika ada sesuatu di foto Anda yang buram – seluruh gambar, atau hanya satu subjek yang bergerak cepat – gunakan kecepatan rana yang lebih cepat seperti 1/200 atau 1/500 detik.

Di sisi lain, jika kecepatan rana di bawah 1/100, itu mungkin berarti Anda tidak memiliki cukup cahaya. Jika Anda berada di dalam ruangan, membuka jendela untuk membiarkan cahaya masuk atau menyalakan lampu akan membantu meningkatkan kecepatan rana Anda. Masih dimungkinkan untuk mengambil foto yang tajam lebih cepat dari 1/100 detik genggam, tetapi semakin lama semakin sulit kecepatan rana Anda.

5. Gunakan ISO Tinggi di Lingkungan Gelap

Jika Anda masih mendapatkan gambar yang buram, coba pegang kamera dengan stabil tanpa terlalu banyak mengguncangnya dan ambil gambar lain. Jika itu tidak membantu, atur kecepatan rana yang cukup cepat untuk mengambil foto yang tajam, dan naikkan ISO Anda sebagai gantinya.

Anda dapat melakukan ini melalui ISO Otomatis (dijelaskan di bagian berikutnya) atau meningkatkan ISO secara manual. Di lingkungan yang gelap, bukanlah hal yang aneh untuk menggunakan ISO yang cukup tinggi untuk mendapatkan kecepatan rana yang cukup cepat. Meskipun ini menambahkan lebih banyak noise/grain ke foto, itu biasanya lebih baik daripada menangkap gambar buram.

6. Aktifkan ISO Otomatis

Banyak kamera saat ini yang memiliki fitur “ Auto ISO ” yang sangat berguna untuk menangkap gambar yang tajam. Jadi, atur ke “Aktif.” Atur Sensitivitas Maksimum Anda ke ISO 1600.

Jika Anda memiliki opsi untuk memilih kecepatan rana minimum, atur juga ke “Otomatis”, yang secara otomatis menerapkan aturan berpegangan tangan! Jika Anda tidak memiliki opsi ini, atur “Kecepatan rana minimum” ke 1/100 detik.

Ini adalah fitur yang berguna karena, jika jumlah cahaya yang masuk ke lensa berkurang dan kecepatan rana turun di bawah 1/100 detik, kamera secara otomatis meningkatkan ISO untuk menjaga kecepatan rana di atas 1/100 detik, atau di atas kecepatan rana. aturan pegangan tangan.

Jika Anda memiliki tangan yang gemetar, saya akan merekomendasikan untuk menaikkan “Kecepatan rana minimum” ke sesuatu seperti 1/200-1/250. Atau jika Anda memiliki opsi kecepatan rana minimum “Otomatis”, prioritaskan ke arah “lebih cepat” hanya untuk berada di sisi yang aman. Lihat juga artikel terpisah kami tentang cara memegang kamera sestabil mungkin.

Beberapa kamera tidak memiliki fitur ISO Otomatis. Dalam hal ini, Anda harus menyesuaikan ISO secara manual untuk melakukan hal yang sama. Cukup naikkan ISO Anda di lingkungan yang lebih gelap untuk menjaga kecepatan rana Anda pada tingkat yang wajar. Saya tidak menyarankan menaikkan ISO di atas ISO 1600 atau mungkin ISO 3200. Mengapa tidak?

Sederhananya, apa pun yang lebih tinggi dari itu pada DSLR entry-level menghasilkan terlalu banyak noise, yang berdampak negatif pada kualitas gambar secara keseluruhan. Pada DSLR generasi lama seperti Nikon D90/D200/D3000/D5000, Anda mungkin ingin mempertahankan ISO maksimum hingga 800.

7. Pegang Kamera Anda Stabil

Saat memegang kamera Anda, ada korelasi langsung antara kecepatan rana kamera dan gambar buram. Semakin lama kecepatan rana (terutama di bawah 1/100 detik), semakin tinggi kemungkinan gambar menjadi buram. Mengapa? Karena saat memegang kamera dengan tangan, faktor-faktor seperti posisi berdiri, pernapasan, teknik memegang kamera, semuanya memainkan peran besar dalam menstabilkan kamera dan menghasilkan gambar bebas goyang.

Anggap saja seperti memegang senapan di tangan Anda. Anda tidak ingin bergerak saat mencoba menembak – Anda harus berdiri setenang dan sestabil mungkin, tarik stoking erat-erat ke bahu, hembuskan napas, lalu tembak. Teknik yang sama sangat cocok untuk fotografi Anda, terutama saat Anda harus berurusan dengan kecepatan rana lambat.

Saya sarankan memegang kamera seperti Anda akan memegang senapan (kecuali tangan kanan Anda memegang rana bukan pelatuk), dengan salah satu kaki Anda di depan dan keseimbangan tubuh Anda tersebar di kedua kaki. Saya pribadi menghembuskan napas ketika saya memotret dengan kecepatan rana yang lama dengan genggam, seperti 1/10 detik, dan itu membantu saya untuk mendapatkan gambar yang lebih tajam.

Cobalah dan lihat cara kerjanya untuk Anda. Perbedaan antara memotret kamera versus senapan, adalah Anda setidaknya dapat menyesuaikan kecepatan rana ke angka yang lebih tinggi dan menghindari guncangan kamera, sedangkan Anda tidak dapat melakukan hal yang sama pada pistol.

8. Fokus Hati-hati pada Subjek Anda

Pelajari cara untuk fokus dengan benar dan menangani masalah fokus. Yang ini sangat penting, karena fokus kamera Anda secara langsung memengaruhi ketajaman gambar. Hal pertama yang perlu Anda pelajari adalah bagaimana membedakan antara kamera goyang/buram gerakan dan masalah fokus.

Jika subjek dalam gambar Anda buram, tetapi sesuatu yang lebih dekat ke kamera atau lebih jauh berada dalam fokus yang sempurna dan tajam, kemungkinan besar itu adalah masalah fokus. Jika seluruh gambar buram dan tidak ada yang tajam, umumnya karena penggunaan kecepatan rana genggam yang terlalu lama.

Dan terakhir, jika objek yang bergerak cepat di foto Anda buram/bergaris-garis dalam arah perjalanan, maka kecepatan rana Anda tidak cukup cepat untuk menghilangkan gerakan subjek. Itu bukan masalah fokus; gunakan kecepatan rana yang lebih cepat. Jika Anda mengalami masalah dalam memperoleh fokus yang baik, berikut adalah beberapa hal yang saya rekomendasikan untuk Anda:

Kurangnya cahaya dapat menyebabkan malfungsi fokus otomatis, yang mengakibatkan perolehan fokus yang tidak akurat oleh kamera. Pastikan ada banyak cahaya agar kamera Anda fokus dengan benar.

Titik fokus tengah umumnya paling akurat di kamera. Jika Anda mengalami masalah dalam memperoleh fokus karena titik fokus Anda berada di tempat lain, saya sarankan untuk memindahkannya kembali ke tengah, pemfokusan, dan komposisi ulang.

Banyak kamera memungkinkan Anda memilih tombol terpisah untuk pemfokusan, tanpa menyentuh tombol pelepas rana. Saya mengatur kamera saya dengan cara ini, memfokuskan secara eksklusif dengan ibu jari saya, sambil mendorong pemicu rana dengan jari telunjuk saya. Ini dikenal sebagai pemfokusan tombol kembali . Perlu beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan pemfokusan tombol kembali jika Anda terbiasa menekan setengah tombol rana. Namun, Anda mungkin merasa berguna setelah mencobanya.

Sistem autofokus kamera bekerja dengan melihat kontras di sekitar area fokus. Misalnya, jika Anda mencoba memfokuskan kamera pada dinding putih bersih, itu tidak akan pernah dapat memperoleh fokus, karena kamera tidak akan melihat area kontras. Di sisi lain, jika Anda memiliki dinding putih dengan objek gelap di atasnya dan Anda meletakkan titik fokus di antara dinding dan objek, kamera Anda akan langsung mendapatkan fokus yang benar. Rekomendasi saya adalah menempatkan titik fokus persegi panjang pada area dengan kontras paling tinggi. Contohnya adalah: tepi objek, garis yang memisahkan warna yang berbeda, angka dan huruf yang tercetak pada objek, dll.

Fokus beberapa kali hingga Anda dapat melihat dengan jelas di jendela bidik bahwa objek berada dalam fokus. Untuk yang satu ini, Anda perlu memiliki jendela bidik yang bagus dan penglihatan yang bagus. Beberapa DSLR entry-level memiliki jendela bidik yang sangat kecil, sehingga sulit atau kadang-kadang bahkan tidak mungkin untuk melihat apakah Anda mendapatkan fokus yang benar. Sayangnya, tidak banyak yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak dapat mengetahui apakah subjek berada dalam fokus dengan melihat ke dalam jendela bidik, jadi ambil saja beberapa gambar sambil terus-menerus menyesuaikan kembali fokus dan meninjau gambar pada LCD kamera.

9. Kurangi Motion Blur di Subjek Anda

Jika Anda memotret seseorang, beri tahu mereka untuk diam dan tidak bergerak saat Anda memotretnya. Saat Anda bekerja dengan kecepatan rana lambat, bahkan jika Anda melakukan segalanya dengan benar, gambar Anda mungkin masih terlihat buram hanya karena subjek Anda bergerak saat rana terbuka. Ini disebut gerakan kabur .

Terkadang orang menyukai efek blur, terutama untuk objek berkecepatan tinggi seperti mobil. Untuk mereproduksi efek ini pada kamera Anda, atur kamera Anda ke mode Shutter-Priority , lalu atur shutter Anda ke 1/100 detik atau kurang. Minta subjek Anda untuk menggerakkan tangannya dengan cepat, tanpa menggerakkan tubuhnya. Hasilnya harus berupa gambar tubuh orang yang tajam, sementara ada gerakan kabur di tangannya.

Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis
Fotographi

Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis

Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis – Kebanyakan kamera digital modern dilengkapi dengan sistem autofokus canggih yang seringkali sulit dipahami. Baik Anda memotret dengan kamera entry-level atau profesional, mengetahui cara menggunakan sistem fokus otomatis secara efektif sangat penting untuk mendapatkan gambar yang tajam. Gambar yang tidak fokus dan buram dapat merusak foto dan Anda tidak dapat memperbaikinya setelah pemrosesan.

Belajar Fotografi : Mode Fokus Otomatis

feedgrids – Jika Anda mempelajari cara fokus dengan benar, Anda akan mendapatkan gambar yang tajam dan dapat digunakan dengan sempurna setiap saat, yang akan membuat diri Anda, keluarga Anda, dan klien Anda bahagia. Sederhananya, fokus akurat diterjemahkan menjadi gambar yang lebih tajam dan itulah yang dicari semua orang dalam foto hari ini.

Baca Juga : Belajar Fotografi : Memahami Mode Kamera Digital 

Saya tahu beberapa fotografer akan berdebat dengan saya tentang hal ini, mengatakan bahwa kadang-kadang kekaburan gambar menghasilkan tampilan “kreatif”, tetapi itu adalah satu hal ketika Anda melakukannya dengan sengaja dan lainnya ketika Anda terus-menerus mengacaukannya hanya karena Anda tidak tahu caranya. fokus dengan baik dengan kamera Anda. Setelah Anda mempelajari cara memfokuskan dengan benar dengan kamera Anda, Anda kemudian dapat memutuskan apakah Anda ingin memburamkan sesuatu dengan sengaja.

Dalam artikel ini, saya akan mengajari Anda semua yang saya ketahui tentang mode fokus pada kamera DSLR dan mirrorless modern. Karena fungsi fokus otomatis bergantung pada jenis dan model kamera yang Anda gunakan, saya jelas tidak dapat membahas semua mode AF yang tersedia, jadi saya hanya akan membahas beberapa sistem kamera. Karena saya pengguna Nikon, saya akan lebih menekankan pada kamera Nikon.

Cara Kerja Fokus Otomatis Kamera

Hal yang menyenangkan tentang kamera digital saat ini adalah bahwa mereka datang dengan segala macam fitur autofokus yang canggih. Jika dulu seseorang harus menguasai fitur fokus manual dan fokus otomatis kamera mereka untuk mendapatkan gambar yang fokus, hari ini, seseorang dapat dengan mudah beralih ke mode fokus otomatis yang benar dan membiarkan kamera melakukan semua kerja keras.

Sistem fokus otomatis menjadi lebih baik dan lebih baik selama dekade terakhir – bahkan kamera termurah sekarang dilengkapi dengan algoritme yang agak rumit yang mampu memindai pemandangan secara otomatis dan mengidentifikasi subjek. Beberapa kamera modern bahkan dapat melakukan deteksi wajah dan mata dalam sebuah adegan, memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk memprediksi dan menghitung gerakan subjek secara akurat.

Untuk mewujudkan semua ini, kamera perlu memanfaatkan fitur dan fungsi khusus yang terintegrasi ke dalam berbagai komponen kamera. Beberapa di antaranya didasarkan pada perangkat keras, sementara yang lain didasarkan pada perangkat lunak dan algoritme yang kompleks. Mari kita membahas beberapa dasar-dasarnya, dan melihat bagaimana sistem autofokus modern bekerja.

1. Pentingnya Kontras

Agar sistem fokus otomatis berfungsi dengan baik, mereka membutuhkan area dengan kontras tinggi. Jika Anda menggunakan kamera untuk fokus pada dinding putih tanpa tekstur, atau langit biru tanpa awan, sistem fokus otomatis Anda akan mencoba fokus beberapa kali dan akhirnya menyerah. Itu karena dinding putih kosong atau langit biru polos tidak memiliki kontras atau transisi yang dapat digunakan kamera untuk mengevaluasi akurasi fokus:

Namun, jika Anda menemukan area transisi mendadak di dinding Anda (katakanlah ke mana ia pergi dari satu warna berbeda ke warna lain), dan Anda menempatkan fokus Anda tepat di tengahnya (area dengan kontras tertinggi), sistem fokus otomatis Anda akan dapat masuk ke fokus dengan lebih mudah:

Semakin banyak kontras, semakin baik – jika Anda dapat memberikan lebih banyak area kontras yang menggabungkan garis vertikal dan horizontal, sistem fokus otomatis Anda tidak akan kesulitan mendapatkan fokus setiap kali, dengan sangat akurat:

Sedikit miringnya tepi pada ilustrasi di atas memungkinkan semua jenis titik fokus (horizontal, vertikal, atau tipe silang, dijelaskan lebih lanjut di artikel) untuk mengidentifikasi area dengan kontras tinggi. Cobalah untuk fokus tepat di tengah bagan di atas – kamera Anda seharusnya dapat fokus tanpa masalah.

Oleh karena itu, sistem fokus otomatis sangat bergantung pada keberadaan area dengan kontras tinggi untuk pemfokusan. Sekarang Anda tahu bahwa ketika lensa mulai “berburu” untuk fokus dan gagal, itu terjadi karena tidak ada cukup detail tepi (kontras) di area fokus agar sistem fokus otomatis berfungsi dengan baik. Inilah sebabnya mengapa selalu jauh lebih mudah untuk fokus pada subjek dengan fitur yang sangat berbeda!

2. Fokus Otomatis Aktif vs Pasif

Ada dua jenis sistem AF (Autofocus) – Aktif dan Pasif. Sistem “Active AF” bekerja dengan memotret sinar merah pada subjek Anda, lalu memantulkan cahaya itu kembali ke kamera Anda untuk mengetahui jarak antara kamera dan subjek. Setelah kamera mengetahui jarak tersebut, kamera menginstruksikan lensa untuk menyesuaikan fokus berdasarkan informasi ini.

Hal yang menyenangkan tentang AF Aktif adalah dapat digunakan di lingkungan yang kurang cahaya, di mana AF normal (pasif) tidak berfungsi. Hal buruk tentang AF Aktif adalah Anda hanya dapat menggunakannya untuk subjek yang tidak bergerak dan tidak bergerak dan hanya berfungsi untuk subjek yang dekat. Jika Anda menggunakan speedlight Nikon atau Canon yang memiliki fungsi “AF Assist”, maka akan menggunakan sistem Active AF.

Di sisi lain, sistem “Passive AF” bekerja dengan sangat berbeda. Alih-alih mengandalkan sinar merah untuk mengetahui jarak antara kamera dan subjek, ia menggunakan “Deteksi Fase” atau “Deteksi Kontras” (atau kombinasi keduanya) untuk mendeteksi kontras.

Banyak kamera digital kompak dan smartphone seringkali hanya mengandalkan Contrast Detection AF untuk mendapatkan fokus, sementara kebanyakan kamera DSLR dan mirrorless modern dapat menggunakan Phase dan Contrast-Detection untuk mendapatkan fokus. Mari kita bicarakan ini selanjutnya.

3. AF Deteksi Fase vs AF Deteksi Kontras vs AF Hibrida

Sebagian besar DSLR modern dan kamera mirrorless hadir dengan beberapa jenis sistem fokus otomatis yang bergantung pada perangkat lunak dan perangkat keras yang berbeda. Jenis pertama adalah AF Deteksi Fase , yang menggunakan serangkaian lensa mikro untuk pemfokusan. Saat cahaya melewati lensa mikro ini, cahaya itu terpecah menjadi sepasang gambar.

Jarak antara gambar-gambar ini kemudian diukur untuk melihat seberapa jauh fokus depan atau belakang subjek. Kamera kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk mengirim instruksi yang tepat ke lensa tentang cara mengubah fokusnya dan seberapa banyak. Hasilnya, AF Deteksi Fase sangat cepat, yang membuatnya ideal untuk melacak subjek yang bergerak cepat. Saya menjelaskan semua ini dalam artikel Cara Kerja Deteksi Fase Autofocus saya secara lebih rinci.

Jenis sistem autofokus yang kedua adalah Contrast Detection AF . Tidak seperti AF Deteksi Fase yang menggunakan perangkat keras, AF Deteksi Kontras mengandalkan algoritme perangkat lunak yang “menyelidiki” area gambar untuk detail tepi. Pada dasarnya, bagian pemandangan yang perlu menjadi fokus dipindai oleh kamera – menggunakan lensa untuk mengubah fokus dengan cepat dari latar depan ke latar belakang hingga subjek benar-benar tajam / fokus. Karena metodologi penyelidikan fokus ini, AF Deteksi Kontras umumnya diketahui lambat di sebagian besar kamera.

Pada saat yang sama, AF Deteksi Kontras dapat jauh lebih andal dan akurat dibandingkan dengan AF Deteksi Fase saat memotret dalam kondisi kurang cahaya, itulah sebabnya beberapa kamera menggabungkan keduanya. Kamera tersebut dapat dengan mudah beralih antara Phase dan Contrast Detection AF untuk dapat memanfaatkan keduanya di lingkungan yang berbeda – ini dikenal sebagai Hybrid AF . Beberapa kamera bahkan memiliki kecerdasan canggih yang dibangun ke dalam implementasi Hybrid AF mereka, dan mereka mampu menggabungkan data Phase Detection dan Contrast Detection AF untuk mendapatkan hasil yang sangat cepat dan akurat.

4. Sistem Fokus Otomatis DSLR vs Mirrorless

Pada kamera DSLR, cahaya melewati lensa ke dalam bodi kamera, kemudian dipantulkan dari cermin refleks ke optical viewfinder (OVF). Bagian dari cahaya itu melewati bagian semi-transparan dari cermin ke cermin sekunder, yang kemudian memantulkan cahaya ke sensor AF terpisah yang terletak di bawah ruang kamera. Sensor AF ini adalah unit fisik terpisah yang digunakan secara eksklusif untuk AF Deteksi Fase, seperti yang diilustrasikan di bawah ini:

Sensor AF berisi susunan pola berbeda dalam arah berbeda yang digunakan untuk memindai area fokus untuk kontras. Mereka bisa vertikal, horizontal, dan terkadang bahkan diagonal ke arahnya. Berikut ini adalah close-up modul AF dari DSLR Canon canggih, yang menunjukkan tata letak kompleks dari berbagai sensor:

Karena AF Deteksi Kontras memerlukan cahaya untuk benar-benar mengenai sensor pencitraan secara langsung agar sistem fokus otomatis menyelidiki kontras, kamera DLSR harus berada dalam mode “Tampilan Langsung” agar dapat berfungsi. Ini berarti bahwa meskipun DSLR dapat menggunakan AF Deteksi Fase dan Kontras, yang pertama memerlukan penggunaan jendela bidik optik, sedangkan yang kedua memerlukan penggunaan LCD kamera belakang.

Sebaliknya, cahaya selalu mencapai sensor pencitraan pada kamera mirrorless. Tidak ada sensor AF sekunder, yang berarti pemfokusan hanya dapat dilakukan pada sensor pencitraan itu sendiri. Tidak ada yang dipantulkan di dalam ruang kamera karena gambar dari sensor pencitraan hanya diduplikasi ke jendela bidik elektronik (EVF), seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Karena AF Deteksi Fase jauh lebih cepat daripada AF Deteksi Kontras, produsen kamera menemukan cara untuk mengintegrasikan sensor AF Deteksi Fase terpisah secara langsung pada sensor pencitraan. Dengan cara ini, sebagian besar kamera mirrorless saat ini dapat melakukan kedua jenis pemfokusan tersebut.

Jangan khawatir tentang semua ini jika kedengarannya terlalu membingungkan – informasi teknis di atas hanya disediakan untuk membantu Anda memahami bagaimana fungsi autofokus. Ingatlah bahwa perilaku fokus otomatis default pada kamera Anda bergantung pada cahaya yang melewati lensa dan jenis mode fokus yang Anda pilih, seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah.

5. Titik Fokus

Titik fokus adalah kotak atau titik kosong kecil yang Anda lihat saat melihat melalui jendela bidik (ditampilkan sebagai kotak merah di ilustrasi sebelumnya). Pabrikan sering membedakan kamera entry-level dari kamera profesional dengan menerapkan berbagai jenis sistem fokus otomatis. Kamera entry-level umumnya memiliki sistem AF sederhana dengan beberapa titik fokus untuk kebutuhan pemfokusan dasar, sementara kamera pro-level memiliki sistem AF yang kompleks dan sangat dapat dikonfigurasi dengan banyak titik fokus.

Titik fokus ini sengaja diletakkan di bagian tertentu dari bingkai dan jumlah titik fokus, bersama dengan tata letak yang bervariasi tidak hanya oleh pabrikan tetapi juga oleh model kamera. Lihatlah dua jenis sistem fokus otomatis ini dengan jumlah titik fokus yang berbeda dan tata letak yang berbeda (Kiri: Nikon D3500, Kanan: Nikon D810):

Seperti yang Anda lihat, Nikon D3500 memiliki total 11 titik AF dan Nikon D810 dilengkapi dengan total 51 titik AF – perbedaan besar dalam jumlah total. Apakah jumlah titik AF penting? Tentu saja – Anda tidak hanya memiliki lebih banyak titik AF untuk digunakan saat menyusun bidikan Anda dan memfokuskan pada area tertentu dari suatu gambar, tetapi juga sistem AF kamera dapat menggunakan titik AF yang berbeda tersebut untuk pelacakan subjek (sangat berguna untuk olahraga dan fotografi satwa liar). Namun, bukan hanya banyaknya titik fokus yang membuat perbedaan – ada juga berbagai jenis titik fokus.

6. Jenis Titik AF

Mari kita bicara tentang berbagai jenis titik AF sekarang. Seperti yang telah saya tunjukkan di atas, jumlah titik fokus bukan satu-satunya faktor penting dalam sistem fokus otomatis – jenis titik AF juga sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Secara umum, ada tiga jenis sensor titik AF yang tersedia: vertikal , horizontal , dan tipe silang . Ini hanya berlaku untuk AF Deteksi Fase, karena mengandalkan sensor perangkat keras.

Baik sensor vertikal maupun horizontal adalah satu dimensi, dan mereka hanya mendeteksi kontras dalam satu arah. Sensor tipe silang adalah dua dimensi dan dapat mendeteksi kontras baik pada garis vertikal maupun horizontal, yang membuat sensor tipe silang jauh lebih akurat dibandingkan. Artinya, semakin banyak sensor tipe silang yang dimiliki kamera Anda, semakin baik dan semakin akurat AF Deteksi Fase.

Itulah mengapa ketika kamera baru diumumkan, Anda biasanya akan melihat sesuatu yang mengatakan “x jumlah titik fokus dan x jumlah sensor tipe silang” – produsen dengan bangga menyatakan jumlah titik fokus dan jumlah sensor tipe silang, terutama ketika angka-angka itu tinggi.

Setiap kali Anda berbelanja kamera DSLR baru, perhatikan baik-baik jumlah total titik AF Deteksi Fase, bersama dengan jumlah sensor tipe silang, karena keduanya penting, terutama jika Anda ingin memotret olahraga dan satwa liar yang bergerak cepat. . Pada kamera mirrorless, piksel AF Deteksi Fase pada sensor pencitraan dirancang berbeda (kebanyakan satu dimensi), jadi Anda tidak perlu khawatir tentang jenis titik AF. Namun, jumlah total titik fokus dan penyebarannya di jendela bidik masih dapat menjadi masalah untuk hal-hal seperti pelacakan subjek.

Belajar Fotografi : Memahami Mode Kamera Digital
Fotografi

Belajar Fotografi : Memahami Mode Kamera Digital

Belajar Fotografi : Memahami Mode Kamera Digital – Memiliki pemahaman yang baik tentang mode kamera digital sangat penting untuk mengontrol eksposur dalam fotografi. Apakah Anda seorang pemula atau amatir tingkat lanjut, Anda harus tahu apa yang dilakukan setiap mode kamera dan kapan harus digunakan, dalam situasi apa.

Belajar Fotografi : Memahami Mode Kamera Digital

Apa itu Mode Kamera Digital?

feedgrids – Mode Kamera Digital memungkinkan fotografer untuk mengontrol parameter eksposur, khususnya, Kecepatan Rana , Bukaan , dan ISO . Sementara mode tertentu dapat sepenuhnya mengotomatiskan eksposur kamera, ada mode lain yang memungkinkan fotografer secara manual mengontrol beberapa atau semua parameter eksposur.

Baca Juga : Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus

Dulu, tidak ada yang namanya mode kamera semuanya manual. Fotografer harus secara manual mengatur aperture, shutter speed dan memilih jenis film yang tepat untuk kamera mereka. Untuk mengevaluasi intensitas dan jumlah cahaya, mereka biasanya membawa perangkat pengukur cahaya khusus yang mengukur cahaya dan memberikan informasi eksposur, yang kemudian akan mereka gunakan di kamera mereka.

Pada tahun 1938, Kodak memperkenalkan kamera film dengan pengukur cahaya terintegrasi dan pada tahun 1962, sebuah perusahaan Jepang bernama “Topcon” memperkenalkan kamera SLR pertama yang mengukur cahaya yang masuk melalui lensa ke dalam kamera. Artinya, fotografer tidak perlu lagi membawa pengukur cahaya khusus kamera akan melakukannya untuk mereka. Mode kamera “Otomatis” baru mulai muncul di kamera,

Saat ini, sebagian besar kamera digital memiliki berbagai jenis mode kamera yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Sementara sebagian besar kamera point and shoot berkonsentrasi pada mode otomatis demi kesederhanaan, kamera yang lebih canggih memiliki mode yang memungkinkan kontrol eksposur otomatis dan manual.

Jenis Mode Kamera

Berikut adalah empat jenis utama mode kamera yang dapat ditemukan di sebagian besar kamera digital saat ini:

  • Program (P)
  • Shutter Priority (Tv) or (S)
  • Aperture Priority (Av) or (A)
  • Manual (M)

Modus Program

Dalam mode “Program”, kamera secara otomatis memilih Bukaan dan Kecepatan Rana untuk Anda, berdasarkan jumlah cahaya yang melewati lensa. Ini adalah mode yang ingin Anda gunakan untuk momen “arahkan dan potret”, saat Anda hanya perlu mengambil gambar dengan cepat. Kamera akan mencoba menyeimbangkan antara bukaan dan kecepatan rana, menambah dan mengurangi keduanya berdasarkan intensitas cahaya.

Jika Anda mengarahkan kamera ke area yang terang, apertur akan secara otomatis meningkat ke angka yang lebih besar, sekaligus menjaga kecepatan rana cukup cepat. Mengarahkan kamera ke area yang lebih gelap akan menurunkan apertur ke angka yang lebih rendah, untuk mempertahankan kecepatan rana yang cukup cepat. Jika tidak ada cukup cahaya, bukaan lensa akan tetap di angka terendah (bukaan maksimal),

Saya pribadi tidak pernah menggunakan mode ini, karena tidak memberi saya banyak kendali atas eksposur. Ada cara untuk mengesampingkan kecepatan rana dan apertur tebakan kamera dengan menggerakkan tombol kontrol (pada kamera Nikon tombol ini berada di bagian belakang kamera). Jika Anda memutar tombol kontrol ke kiri, kamera akan menurunkan kecepatan rana dan meningkatkan bukaan.

Jika Anda memutar tombol ke arah kanan, kamera akan meningkatkan kecepatan rana dan mengurangi bukaan. Pada dasarnya, jika Anda perlu mendapatkan kecepatan rana yang lebih cepat untuk aksi pembekuan, Anda akan memutar tombol ke kanan, dan jika Anda perlu mendapatkan kedalaman bidang yang besar , Anda akan memutar tombol ke kiri.

Mode Prioritas Rana

Dalam mode “Prioritas Rana”, Anda mengatur kecepatan rana kamera secara manual dan kamera secara otomatis memilih bukaan diafragma yang tepat untuk Anda, berdasarkan jumlah cahaya yang melewati lensa. Mode ini dimaksudkan untuk digunakan saat gerakan perlu dibekukan atau sengaja diburamkan. Jika ada terlalu banyak cahaya, kamera akan meningkatkan bukaan lensa ke angka yang lebih tinggi, yang mengurangi jumlah cahaya yang melewati lensa.

Jika tidak ada cukup cahaya, kamera akan menurunkan aperture ke angka terendah, sehingga lebih banyak cahaya yang melewati lensa. Jadi, dalam mode Prioritas Rana, kecepatan rana tetap sama (apa yang Anda atur), sementara apertur otomatis meningkat dan menurun, berdasarkan jumlah cahaya. Selain itu, tidak ada kontrol atas isolasi subjek,

Saya mencoba untuk tidak menggunakan mode ini juga, karena ada risiko mendapatkan gambar yang terlalu terang atau kurang terang. Mengapa? Karena jika jumlah cahaya sekitar tidak mencukupi dan saya mengatur kecepatan rana ke angka yang sangat tinggi, eksposur saya akan dibatasi pada bukaan/kecepatan lensa saya.

Misalnya, jika aperture maksimum lensa saya adalah f/4.0, kamera tidak akan dapat menggunakan aperture yang lebih rendah dari f/4.0 dan akan tetap memotret pada kecepatan rana cepat yang saya atur secara manual. Hasilnya akan menjadi gambar yang kurang terang. Pada saat yang sama, jika saya menggunakan kecepatan rana yang sangat lambat saat ada banyak cahaya, gambar akan menjadi terlalu terang dan meledak.

Mode Prioritas Apertur

Dalam mode “Aperture Priority”, Anda secara manual mengatur aperture lensa, sementara kamera secara otomatis memilih kecepatan rana yang tepat untuk mengekspos gambar dengan benar. Anda memiliki kontrol penuh atas isolasi subjek dan Anda dapat bermain dengan kedalaman bidang, karena Anda dapat menambah atau mengurangi bukaan lensa dan membiarkan kamera menghitung kecepatan rana yang tepat.

Jika terlalu banyak cahaya, kamera akan secara otomatis meningkatkan kecepatan rana, sedangkan jika Anda berada di lingkungan yang kurang cahaya, kamera akan menurunkan kecepatan rana. Hampir tidak ada risiko memiliki gambar yang terlalu terang atau kurang terang, karena kecepatan rana bisa turun hingga 30 detik dan secepat 1/4000-1/8000 detik (tergantung pada kamera), yang lebih dari cukup untuk sebagian besar situasi pencahayaan.

Ini adalah mode yang saya gunakan 95% dari waktu, karena saya memiliki kontrol penuh atas kedalaman bidang dan saya tahu bahwa gambar akan diekspos dengan benar dalam keadaan normal. Sistem pengukuran di sebagian besar kamera modern bekerja dengan sangat baik dan saya membiarkan kamera menghitung dan mengontrol kecepatan rana untuk saya.

Gambar Roseate Spoonbills di Sunrise ini ditangkap dalam mode Aperture Priority, tetapi Shutter Priority akan bekerja sama baiknya dalam kasus ini.

Mode manual

Seperti namanya, mode “Manual” berarti kontrol manual penuh dari Aperture dan Shutter Speed. Dalam mode ini, Anda dapat mengatur apertur dan kecepatan rana secara manual ke nilai apa pun yang Anda inginkan kamera memungkinkan Anda mengambil alih kontrol eksposur sepenuhnya. Mode ini umumnya digunakan dalam situasi, di mana kamera mengalami kesulitan untuk menentukan eksposur yang benar dalam situasi pencahayaan yang ekstrim.

Misalnya, jika Anda memotret pemandangan dengan area yang sangat terang, kamera mungkin salah menebak eksposur dan membuat sisa gambar menjadi terlalu terang atau kurang. Dalam kasus tersebut, Anda dapat mengatur kamera Anda ke mode manual, kemudian mengevaluasi jumlah cahaya di area yang lebih gelap dan lebih terang dan mengesampingkan eksposur dengan pengaturan Anda sendiri.

Mode manual juga berguna untuk konsistensi, jika Anda perlu memastikan bahwa kecepatan rana dan apertur tetap sama di beberapa eksposur. Misalnya, untuk menggabungkan panorama dengan benar, semua bidikan yang Anda coba gabungkan harus memiliki kecepatan rana dan bukaan diafragma yang sama. Jika tidak, beberapa gambar akan lebih gelap, sementara yang lain lebih terang. Setelah Anda mengatur kecepatan rana dan apertur ke nilai pilihan Anda dalam mode manual, semua gambar Anda akan memiliki eksposur yang konsisten.

Saya hanya menggunakan mode ini dalam situasi ekstrem, saat memotret panorama atau saat menggunakan blitz di dalam atau di luar kamera.

Di Mana Saya Dapat Mengatur Mode Kamera?

Tombol mode kamera biasanya terlihat jelas pada semua kamera entry-level dan semi-profesional – ini adalah lingkaran besar yang dapat diputar yang memiliki mode terdaftar sebagai “P”, “S”, “A” dan “M” di DSLR Nikon dan “P”, “Tv”, “Av” dan “M” di DSLR Canon.

Bagaimana dengan ISOnya?

Pada kebanyakan kamera DSLR, ISO tidak otomatis berubah pada mode kamera di atas, jadi Anda harus mengaturnya secara manual. Jika Anda tidak ingin mengatur ISO secara manual setiap saat dan memiliki fitur ” Auto ISO ” di kamera Anda, aktifkan, lalu atur ISO maksimum ke “800-1600” dan kecepatan rana minimum Anda ke sekitar 1/200 dari satu detik.

Jika Anda melihat terlalu banyak noise, ubah ISO maksimum Anda ke angka yang lebih rendah. Jika Anda tidak memiliki fitur “ISO Otomatis”, atur ISO Anda ke angka ISO terendah dan tingkatkan dalam situasi cahaya redup.
Bagaimana Dengan Mode Kamera Lainnya?

Banyak kamera entry-level dan semi-profesional memiliki mode lain seperti “Potret”, “Lanskap”, “Makro”, “Olahraga” dan “Malam”, tergantung pada kamera (kamera profesional TIDAK memiliki mode ini). Saya tidak akan melalui salah satu mode ini karena tiga alasan:

  • Mereka hanyalah kombinasi dari empat mode di atas ditambah beberapa pengaturan khusus kamera
  • Kamera yang berbeda memiliki mode kustom yang berbeda dan Anda tidak boleh terbiasa dengan salah satu dari mereka. Jika Anda pernah beralih ke merek kamera lain atau mendapatkan kamera profesional, Anda mungkin tersesat, hanya karena Anda terlalu mengandalkan mode kustom tertentu.
  • Semua mode kustom ini jahat 🙂 Berhenti menggunakannya dan pelajari empat mode kamera utama yang dijelaskan dalam artikel ini.
Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus
Fotographi

Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus

Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus – Salah satu pertanyaan yang selalu saya dapatkan dari beberapa teman dan pembaca blog saya yang menyukai fotografi adalah, “Bagaimana saya bisa mengambil gambar yang bagus dengan apa yang saya miliki?” jangan menghabiskan terlalu banyak uang untuk kamera baru dan lensa baru ?”.

Tutorial Fotografi : Cara Mengambil Gambar yang Bagus

feedgrids – Sejak DSLR dan mirrorless menjadi lebih terjangkau dan orang-orang mulai membeli kamera “entry-level” yang canggih, ada minat besar pada fotografi dari masyarakat umum.

Baca Juga : Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022 

Satu kendala besar yang dihadapi setiap orang pada satu titik atau lainnya, adalah kenyataan bahwa ketika sebagian besar fotografer profesional menunjukkan peralatan yang mereka gunakan untuk membuat gambar yang tampak hebat, itu menciptakan kesan bahwa hanya peralatan mahal yang dapat menghasilkan foto yang bagus. Apa yang terjadi dari sana,

Jika Anda belum memiliki kamera DSLR dan membutuhkan bantuan untuk membelinya, saya sarankan membaca artikel saya tentang cara membeli kamera DSLR. Seperti yang saya tunjukkan dalam Panduan Pembelian DSLR saya , tidak perlu memiliki peralatan mahal untuk menghasilkan gambar yang tampak hebat. Saya selalu memberi tahu orang-orang ketika mereka membeli kamera DSLR pertama mereka, bahwa “DSLR entry-level akan membawa Anda 90% ke sana”.

Tentu saja, peralatan profesional akan selalu lebih baik dan lebih cepat daripada peralatan tingkat pemula, karena itulah disebut “profesional”. Namun, beberapa kamera entry-level seperti Nikon D5600 menjadi sangat dekat atau, menurut beberapa ulasan, bahkan melampaui kamera profesional seperti D500 dalam hal kualitas gambar.

Perbedaan terbesar antara peralatan non-profesional dan profesional saat ini adalah serangkaian fitur canggih, tidak hanya kualitas sensor kamera. Dibandingkan dengan DSLR entry-level dan mirrorless, kamera profesional biasanya memiliki pilihan paling banyak, memiliki shutter yang lebih tahan lama dan frame rate yang lebih cepat, dapat menangani suhu/kelembaban yang tidak normal, memiliki kecepatan pemrosesan yang lebih cepat, fokus otomatis yang lebih baik, dan sebagainya.

Perlengkapan profesional “Top of the line” (seperti Nikon D850/Z7/D5) memberikan tingkat kebisingan yang lebih rendah, rentang dinamis yang lebih baik, dan kualitas gambar yang lebih tinggi – semua karena sensor full-frame yang lebih besar – sedangkan semua DSLR entry-level dan kamera mirrorless di pasaran saat ini memiliki sensor “crop factor”. DSLR entry-level Nikon memiliki crop factor 1,5x, sedangkan DSLR entry-level Canon memiliki crop factor 1,6x. Saya tidak akan banyak membahas apa itu “crop factor”,artikel ini .

Tapi lupakan faktor tanaman, jenis sensor, dan sampah teknis lainnya – tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan: siapa yang akan memiliki lukisan yang lebih baik, seniman hebat dengan kuas biasa-biasa saja, atau pemula dengan kuas paling canggih di planet ini? Jawabannya jelas…kamera hanyalah sebuah alat di dalam kotak peralatan fotografer. Sekarang, berikan kuas canggih yang sama kepada seniman hebat dan dia akan membuat lukisan yang lebih baik lagi. Itulah mengapa fotografer profesional membeli perlengkapan terbaik – karena mereka tahu cara memaksimalkannya.

1) Jangan Tinggalkan Kamera Anda di Rumah

Ini mungkin terdengar aneh, tetapi seberapa bagus kamera Anda jika Anda meninggalkannya di rumah? Saya telah melewatkan begitu banyak kesempatan berfoto yang bagus hanya karena saya lupa membawa kamera. Entah itu sesuatu yang konyol atau benar-benar unik, membawa kamera mungkin membuat Anda mendapatkan momen langka, sekali seumur hidup.

2) Ambil Banyak Gambar

Semakin banyak Anda memotret, semakin banyak Anda belajar – sesederhana itu. Gunakan setiap kesempatan untuk mengambil gambar, baik pagi hari atau larut malam. Dengan mengambil banyak gambar, Anda akan mulai memahami bagaimana menggunakan kamera Anda dalam kondisi pencahayaan yang berbeda dan apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Pada saat yang sama, ketika gambar Anda tidak keluar dengan baik, Anda akan mulai melakukan lebih banyak penelitian dan membaca artikel, buku, majalah, dan forum online untuk mencoba menemukan solusi untuk masalah Anda. Pada akhirnya, Anda akan belajar dari kesalahan Anda dan akan memperoleh banyak pengetahuan tentang cara menggunakan peralatan Anda secara efektif.

3) Kunjungi Kebun Binatang Lokal, Kebun Raya, Paviliun Kupu-kupu, dan Suaka Margasatwa

Memotret satwa liar bisa menjadi sangat mahal dan berpotensi berisiko. Jika Anda tidak memiliki lensa telefoto panjang, Anda dapat mencoba mengunjungi kebun binatang atau suaka hewan setempat untuk mendapatkan kesempatan berfoto yang luar biasa. Kebun binatang yang lebih besar dengan banyak ruang terbuka sangat bagus untuk fotografi, karena pagar dan benda buatan manusia lainnya tidak begitu terlihat. Anda bisa sangat dekat dengan beberapa hewan dan mengabadikan momen-momen indah.

Kebun raya dan paviliun kupu-kupu sangat bagus untuk fotografi makro/dekat. Anda dapat bereksperimen dengan bunga, kupu-kupu, dan serangga lainnya pada waktu yang berbeda dalam sehari dan tidak hanya belajar banyak selama proses tersebut, tetapi juga menangkap gambar yang indah. Semua orang menyukai bunga dan kupu-kupu!

4) Bergabunglah dengan Klub Fotografi Lokal dan Online dan Bidik dengan Profesional

Banyak dari klub-klub itu gratis atau memiliki biaya keanggotaan bulanan yang sangat kecil. Bergabunglah dengan salah satu atau beberapa klub tersebut dan Anda tidak hanya akan belajar dari fotografer lain, tetapi juga Anda akan mendapatkan akses ke informasi berharga tentang acara lokal yang mungkin layak untuk dihadiri dan difoto.

Temukan fotografer dan profesional tingkat lanjut, yang benar-benar ahli dalam apa yang mereka lakukan dan tanyakan apakah Anda dapat membantu mereka dalam pekerjaan mereka. Anda akan terkejut dengan betapa ramah dan membantu banyak fotografer dan Anda akan belajar banyak dari orang-orang itu.

5) Pertimbangkan Workshop Fotografi

Jika Anda memiliki uang ekstra, pertimbangkan untuk berinvestasi dalam lokakarya fotografi. Lokakarya bisa semurah $20-50 untuk sesi di auditorium besar atau semahal beberapa ribu dolar jika Anda berada dalam kelompok kecil dengan fotografer terkenal. Lokakarya bagus untuk mereka yang ingin belajar fotografi dengan cepat dari profesional sejati.

6) Turun dan Kotor

Jika Anda masih mengambil sebagian besar gambar Anda berdiri tegak, setinggi mata Anda, maka Anda harus mulai bereksperimen dengan sudut. Cobalah untuk berlutut atau bahkan mencoba berbaring di tanah untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Semakin rendah dapat menghasilkan hasil yang luar biasa, terutama saat memotret orang dan hewan.

7) Pelajari Cara Mengambil Gambar yang Tajam

Saya sarankan membaca artikel saya tentang mengambil foto yang tajam dan menghindari gambar kabur . Gambar yang lembut dan buram bisa sangat mengecewakan dan jika Anda memiliki masalah dalam membuat foto yang tajam, artikel ini pasti akan sangat membantu Anda.

8) Gunakan Polarizer Melingkar untuk Fotografi Lanskap

Saya baru saja menyelesaikan artikel tentang cara menggunakan polarizer melingkar yang harus Anda lihat. Hal ini bertentangan dengan apa yang saya katakan di atas tentang memotret dengan apa yang Anda miliki, tetapi saya menganggap polarizer sebagai alat penting di setiap tas fotografer, jadi saya sangat menyarankan Anda mencobanya jika Anda belum pernah melakukannya sebelumnya, terutama untuk fotografi lanskap.

9) Gunakan Tripod

Jika Anda belum memiliki tripod, saya sarankan untuk mendapatkannya sesegera mungkin. Mengapa? Karena tripod akan membuka peluang baru untuk fotografi cahaya rendah untuk Anda. Anda dapat bereksperimen dengan cahaya di malam hari dan menangkap gambar yang sangat indah dari hal-hal yang menjadi hidup di malam hari. Tripod memungkinkan Anda mengambil foto tajam dari subjek yang tidak bergerak dan mengaburkan subjek yang bergerak, menciptakan foto yang sangat menarik dan dinamis.

Anda juga dapat menggunakan tripod untuk memotret petir , memotret bulan , melibatkan diri dalam lukisan malam dengan senter, memotret kembang api dan matahari terbenam dan banyak lagi!

Dengan tripod, Anda dapat menggunakan level ISO yang sangat rendah untuk kualitas gambar tertinggi dan jumlah noise terendah. Anda juga dapat menggunakan aperture kecil seperti f/16 untuk mendapatkan depth of field yang jauh lebih tinggi atau membuat gambar HDR ( high dynamic range ).

10) Tembak Selama Jam Emas

Sinar matahari langsung yang keras dapat menghasilkan bayangan yang sangat buruk tidak hanya pada wajah orang, tetapi juga pada semua objek lain di sekitar Anda, sehingga menghasilkan foto yang buruk. Waktu terbaik untuk mengambil gambar adalah pagi dan sore hari – saat itulah cahayanya indah dan lembut. Jelas, waktu matahari terbit/terbenam bervariasi sepanjang tahun, jadi hanya Google untuk “waktu matahari terbit matahari terbenam” dan cari kota Anda.

Untuk fotografi lanskap, Anda ingin berada di pemandangan sebelum matahari terbit dan terbenam, untuk menangkap sinar cahaya pertama dan terakhir, sedangkan untuk fotografi potret, dua jam setelah matahari terbit dan dua jam sebelum matahari terbenam tampaknya merupakan waktu terbaik. Tentu saja, Anda juga harus mempertimbangkan kondisi cuaca. Saya suka memotret potret saat langit tertutup awan tipis, karena awan dapat menyebarkan cahaya dan membuatnya sangat lembut di kulit.

11) Bidik dalam RAW dan gunakan Lightroom untuk Pasca Pemrosesan

Jika Anda masih menggunakan JPEG untuk gambar Anda, sekarang saatnya untuk pindah ke RAW. DSLR mana pun saat ini mampu merekam gambar dalam format RAW, jadi setel saja ke RAW dan jangan kembali ke JPEG. Gambar RAW disebut “mentah” karena suatu alasan – ini adalah gambar yang belum diproses dengan lebih banyak warna untuk dikerjakan daripada gambar JPEG.

RAW memberi Anda lebih banyak fleksibilitas dan lebih disukai untuk dicetak, karena Anda dapat mengubahnya menjadi ruang warna apa pun yang Anda inginkan. RAW membutuhkan lebih banyak ruang daripada JPEG, tetapi memori sangat murah saat ini, sehingga itu bukan masalah besar.

Dalam hal penyimpanan di PC Anda, hard drive berkapasitas besar dapat dibeli dengan harga kurang dari $100 dan Anda akan membutuhkan banyak gambar untuk mengisi semuanya, jadi penyimpanan PC juga tidak menjadi masalah. Selain itu, tidak ada alasan mengapa Anda tidak boleh memotret dalam RAW!

Jika Anda masih menyimpan gambar secara manual di hard drive Anda di berbagai folder, saya sangat menyarankan untuk menginstal Adobe Photoshop Lightroom. Sebelum saya mulai menggunakan Lightroom, saya biasa memproses semua gambar saya di Adobe Photoshop + Camera Raw dan prosesnya tidak hanya sangat lama dan tidak praktis, tetapi juga file saya tersebar di mana-mana dan tidak ada yang terorganisir.

Setelah saya mulai menggunakan Lightroom, saya menyadari bahwa saya seharusnya melakukannya sejak lama – ini membuat perbedaan besar dalam cara saya menyimpan gambar, memproses, dan mengaturnya. Omong-omong, bagi mereka yang menyukai Camera Raw – Lightroom memiliki setiap fitur Camera Raw yang terintegrasi langsung ke dalam modul Develop, jadi Anda tidak akan melewatkan apa pun. Dan ya, saya telah mencoba banyak suite pencitraan lain di luar sana dan tidak ada yang sebagus Lightroom.

12) Bepergian dan Temukan Lokasi Bagus untuk Fotografi

Jangan hanya duduk di rumah dan mengharapkan gambar yang bagus. Temukan taman lokal dan negara bagian atau bahkan taman nasional yang mungkin dekat dengan Anda (maksud saya dekat dalam jarak mengemudi yang dapat diterima) dan cari tempat yang berpotensi bagus untuk fotografi. Untuk fotografi lanskap, Anda harus mengembangkan mata untuk apa yang terlihat bagus dan apa yang tidak.

Misalnya, danau yang tenang adalah cara yang bagus untuk menghasilkan gambar cermin yang mungkin terlihat sangat indah saat matahari terbit atau terbenam, ketika awan, pohon, dan objek lain dicerminkan di danau. Jadi jika Anda menemukan danau berukuran sedang, cobalah datang ke sana saat matahari terbit dan terbenam beberapa kali dan lihat apa yang bisa Anda dapatkan (tripod mungkin diperlukan untuk mendapatkan gambar yang bagus). Untuk fotografi potret, berkelilinglah dan lihat apakah Anda dapat menemukan lokasi yang akan terlihat bagus di latar belakang.

Hal hebat tentang fotografi potret, adalah bahwa latar belakang yang bagus seringkali mudah ditemukan – yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan sesuatu yang menarik, seperti bangunan tua, pagar yang dicat, atau pohon tua. Gunakan imajinasi Anda dan Anda akan segera menemukan tempat-tempat menarik di sekitar Anda. Jika Anda mampu untuk bepergian, lakukan sebanyak mungkin dan seperti yang telah saya tunjukkan di atas, selalu bawa kamera Anda!

Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022
Fotographi

Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022

Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022 – Jika Anda menyukai fotografi olahraga dan margasatwa, Anda mungkin bertanya-tanya kamera mana yang terbaik untuk kedua genre ini saat ini.

Kamera Terbaik untuk Fotografi Olahraga dan Margasatwa Tahun 2022

feedgrids – Tanpa ragu, fotografi aksi dapat menjadi tantangan bahkan untuk kamera paling mahal di pasaran, karena memiliki persyaratan yang sangat spesifik. Kamera aksi memerlukan sistem fokus otomatis yang cepat, kecepatan pemotretan beruntun yang cepat, pemadaman minimum, buffer kamera besar, penyegelan cuaca yang ekstensif, kualitas build yang solid, dan kecerdasan untuk dapat mengidentifikasi dan tetap terkunci pada subjek.

Baca Juga : Peralatan Fotografi Awal 

Pada artikel ini, kami memutuskan untuk menyusun daftar kamera teratas yang kami rekomendasikan untuk kebutuhan fotografi olahraga dan satwa liar. Penting untuk dicatat bahwa setiap alat dalam daftar di bawah ini telah diuji secara ekstensif oleh anggota tim kami, jadi kami hanya memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman dunia nyata kami.

Meskipun kamera DSLR telah mendominasi fotografi aksi selama bertahun-tahun, kemajuan teknologi kamera mirrorless (terutama dalam kemampuan fokus otomatis) dengan cepat mengubah lanskap kamera. Jika hanya beberapa tahun yang lalu saya tidak akan berani merekomendasikan kamera mirrorless apa pun untuk memotret aksi cepat, situasinya berubah mendukung teknologi mirrorless setiap tahun.

Setelah produsen mengatasi semua fokus otomatis, masa pakai baterai, dan masalah pemilihan lensa pemasangan asli, kamera mirrorless pada akhirnya akan menggantikan DSLR sebagai opsi paling disukai untuk memotret olahraga dan satwa liar di masa depan.

Ingatlah bahwa ukuran sensor akan menentukan ukuran sistem secara keseluruhan, beratnya, serta biaya keseluruhannya. Sementara kamera full-frame top-of-the-line menawarkan sistem autofokus terbaik dan kualitas gambar, mereka cukup besar, berat, dan sangat mahal. Untuk alasan ini, mereka yang memulai fotografi olahraga dan alam liar mungkin ingin mempertimbangkan terlebih dahulu opsi sensor APS-C, yang disediakan dalam artikel ini.

Dalam hal merek dan sistem kamera, ada banyak pilihan dari berbagai produsen kamera, termasuk Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, dan banyak lainnya. Daftar di bawah ini diurutkan berdasarkan urutan preferensi kami, meskipun setiap kamera yang kami hadirkan lebih dari mampu menghasilkan hasil yang luar biasa.

Canon EOS-1D X Mark III

Jika sistem pilihan Anda adalah Canon, EOS 1D X Mark III terbaru adalah keajaiban mutlak untuk segala jenis fotografi aksi, termasuk olahraga dan margasatwa. Insinyur Canon mengerahkan upaya terbaik mereka untuk menjadikannya kamera DSLR paling kaya fitur dan lengkap di pasaran saat ini, dan itu benar-benar terlihat.

Dengan sensor CMOS 20,1 MP canggihnya yang menghasilkan gambar dengan noise rendah bahkan pada tingkat ISO yang sangat tinggi, sistem autofokus canggih 191 titik, Dual Pixel CMOS AF yang luar biasa, dan kemampuan perekaman video 5,5K, Canon 1D X Mark III bersinar sebagai gambar diam yang canggih. dan kamera video.

Sistem autofokus baru Canon inilah yang membuat 1D X Mark III menonjol dari para pesaingnya. Selain sistem autofokus deteksi fase canggih yang menampilkan Deteksi Wajah, Deteksi Kepala, dan Pembelajaran Mendalam untuk pengenalan dan pelacakan subjek tingkat lanjut, Canon juga menggabungkan Dual Pixel CMOS AF ke dalam kamera yang membawa kinerja fokus otomatis ke tingkat berikutnya saat menggunakan Live Melihat.

Ini membawa banyak manfaat dari sistem mirrorless modern dalam hal fitur fokus otomatis. Pada 16 FPS, 1D X Mark III juga merupakan kamera tercepat di pasaran dalam hal kecepatan pemotretan bersambungan – dan dapat memotret pada kecepatan yang luar biasa dengan AI Servo AF penuh waktu. Beralih ke Live View, ini meningkatkan kecepatan pemotretan hingga 20 FPS, juga dengan kemampuan autofokus dan pelacakan berkelanjutan.

EOS-1D X Mark III adalah kamera Canon pertama yang menampilkan opsi gambar HEIF , yang dapat menyimpan informasi HDR dalam gambar dan menawarkan kedalaman bit yang jauh lebih baik dibandingkan dengan format JPEG.

Dan jangan lupakan jajaran lensa super-telefoto Canon yang luar biasa – mulai dari 70-200mm f/2.8L IS III USM dan 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x hingga 300mm f/2.8 yang eksotis, 400mm f/2.8, 500mm f/4, 600mm f/4 dan 800mm f/5.6 prime. Canon benar-benar mengeluarkan lensa EF 400mm f/2.8L IS III USM dan EF 600mm f/4L IS III USM terbarunya, membuatnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan rekan Nikon mereka (400mm hampir satu kilo lebih ringan dibandingkan, yang sangat mengesankan).

Seperti yang dijelaskan dalam artikel Nikon D6 vs Canon 1D X Mark III saya , Canon 1D X Mark III menonjol hampir dalam segala hal jika dibandingkan dengan Nikon D6, menjadikannya pesaing utama kami untuk kamera olahraga dan margasatwa terbaik di pasaran saat ini.

Nikon D6

Nikon D6 adalah kamera DSLR canggih dan kaya fitur lainnya yang ada di pasaran saat ini, menjadikannya pilihan teratas lainnya untuk fotografi olahraga dan satwa liar. Dengan sensor CMOS 20,8 MP dengan noise rendah, sistem autofokus Multi-CAM 37K Nikon yang paling canggih, prosesor EXPEED 6 yang cepat, kecepatan pemotretan beruntun 14 FPS, buffer besar, dan slot kartu memori CFexpress ganda, Nikon D6 adalah monster dari sebuah kamera. Sistem fokus otomatis memiliki total 105 titik fokus semua tipe silang yang menghasilkan pemfokusan cepat dan akurat, yang sangat penting saat memotret aksi cepat.

Sebagai “terbaik dari yang terbaik” Nikon, D6 memiliki ergonomis yang luar biasa, kualitas pembuatan yang sangat baik, dan penyegelan cuaca ekstrem untuk membuatnya cocok untuk lingkungan pengambilan gambar apa pun.

Nikon juga memiliki daftar ekstensif lensa super-telefoto eksotis Nikon 70-200mm f/2.8E FL ED VR , 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR , 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR , 300mm f/2.8G VR II , 400mm f/2.8E FL ED VR , 500mm f/4E FL ED VR , 600mm f/4 E FL ED VR dan 800mm f/5.6E FL ED VR . Bagi mereka yang menginginkan lensa yang lebih ringan, Nikon 300mm f/4E PF ED VR , serta 500mm f/5.6E PF ED VRjuga merupakan alternatif yang unik dan luar biasa. Terakhir, Nikon mempertahankan trio pilihan telekonverter 1,4x, 1,7x dan 2x yang sangat baik, menyediakan banyak pilihan panjang fokus bagi mereka yang membutuhkan jangkauan yang lebih baik.

Bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas, DSLR kelas atas Nikon generasi sebelumnya seperti D4, D4S, dan D5 juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk fotografi olahraga dan satwa liar. Pada hari-hari awal fotografi saya, saya dulu memiliki dan menyukai Nikon D3, yang sering saya gunakan untuk memotret aksi dan satwa liar. Saya juga memiliki sedikit pengalaman lapangan memotret dengan Nikon D4 dan D4s, yang merupakan kamera fenomenal. Saat ini, Anda dapat menemukan kamera ini dengan harga murah di pasar bekas, beberapa di antaranya dalam kondisi sangat baik.

Kamera top-of-the-line Nikon jelas bukan untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang mampu membeli kamera ini, mereka bernilai setiap sen.

Sony A9 II

Jika Anda memilih kamera mirrorless terbaik untuk fotografi aksi hari ini, Sony A9 II pasti akan menempati posisi teratas. Sorotan kamera ini termasuk sensor CMOS tumpuk BSI 24,2 MP terbaik dari Sony dengan kecepatan pembacaan fenomenal yang memungkinkan pemotretan bersambungan hingga 20 FPS, AF deteksi fase 693 titik yang canggih dengan kemampuan Fokus Otomatis Mata Waktu Nyata, stabilisasi gambar dalam tubuh 5-sumbu , 3,69 juta dot OLED electronic viewinder (EVF) dan slot kartu memori SD UHS-II ganda.

Sebagai kamera mirrorless, Sony A9 II memiliki beberapa keunggulan dibandingkan DSLR top Canon dan Nikon. Pertama-tama, hanya dengan 678 gram, ini adalah kamera yang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Canon 1D X Mark III atau Nikon D6 (bahkan dengan pegangan baterai opsional terpasang, masih 300 gram lebih ringan).

Kedua, sistem autofokusnya menawarkan cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan DSLR, yang memungkinkan Sony A9 II untuk terus melacak subjek bahkan ketika mereka dekat dengan batas bingkai. Ketiga, kecepatan pembacaan yang cepat dari sensor gambar memungkinkan A9 II untuk dapat memotret tanpa pemadaman yang besar, yang memudahkan untuk memotret subjek yang bergerak cepat. Jelas, sebagai kamera mirrorless, Sony A9 II memiliki banyak kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan DSLR.

Terakhir, Sony berhasil membuat lensa FE 400mm f/2.8 GM OSS dan FE 600mm f/4 GM OSS seringan lensa super-telephoto prime terbaru Canon, yang merupakan pencapaian yang sangat mengesankan. Pemilihan lensa jelas merupakan masalah besar untuk fotografi olahraga dan alam liar, dan di situlah Sony sedikit tertinggal saat ini – tidak memiliki 300mm f/2.8 / f/4, 500mm f/4, 800mm f/5.6, atau high- lensa zoom akhir seperti 200-400mm f/4. Negatif lainnya adalah ergonomis yang buruk dan sistem menu dari semua kamera mirrorless Sony. Jika Anda terbiasa dengan ergonomi Nikon dan Canon, beralih ke Sony mungkin merupakan pengalaman yang agak menyakitkan.

Jika anggaran Anda terbatas, Sony A9 asli juga merupakan pilihan yang sangat baik, dan dapat dibeli dengan harga murah. Pilihan bagus lainnya untuk memotret aksi adalah Sony A7 III.

Nikon D850

Mereka yang menginginkan DSLR yang lebih modern dengan opsi pemotongan yang lebih baik daripada D6 memiliki pilihan bagus lainnya – Nikon D850. Kamera ini memiliki sensor CMOS BSI 45 MP berkualitas tinggi yang mampu menghasilkan kinerja ISO tinggi dan rentang dinamis terdepan di kelasnya, sistem AF Multi-CAM 20K 153 titik, kecepatan pemotretan beruntun 7 FPS, buffer yang cukup besar, perekaman video 4K, luar biasa masa pakai baterai, ergonomis luar biasa, dan penyegelan cuaca penuh.

Nikon melemparkan segala sesuatu di gudang senjatanya di D850, dan itu benar-benar terlihat. D850 adalah kamera DX dan FX yang digabungkan menjadi satu. Beralih ke mode DX, dan Anda mendapatkan kamera 19,4 MP dengan kapasitas buffer tak terbatas. Dan jika Anda menggunakan baterai berdaya tinggi dalam genggaman, Anda dapat meningkatkan kecepatan pemotretan hingga 9 FPS – kecepatan yang hampir sama dengan yang ditawarkan Nikon D500.

Dengan harga $3K, D850 bukanlah kamera yang murah, tetapi ini adalah alat yang sangat berguna untuk hampir semua kebutuhan fotografi, termasuk aksi cepat. Jika harganya tidak sesuai dengan anggaran Anda, Nikon D780 adalah opsi full-frame hebat lainnya dengan harga yang jauh lebih rendah.

Nikon D780

Jika D850 keluar dari anggaran Anda, Nikon memiliki opsi full-frame hebat lainnya – D780. Menggunakan sensor CMOS BSI 24,5 MP modern, prosesor gambar EXPEED 6, sistem autofokus Advanced Multi-CAM 3500FX II dengan 51 titik fokus, kecepatan pemotretan bersambungan 7 FPS (12 FPS dalam tinjauan langsung), buffer besar, dan ringan namun sepenuhnya cuaca -tubuh yang disegel, D780 memiliki banyak hal untuk ditawarkan dengan MSRP $2300-nya. Nikon memasukkan beberapa fiturnya dari kamera seri Z tanpa cermin ke dalam D780, menjadikannya DSLR “hibrida”.

Meskipun sistem fokus otomatisnya lebih tua dan lebih rendah daripada yang ada di D850, Nikon meningkatkan algoritme AF, yang membuatnya cukup solid untuk memotret aksi cepat, bahkan dalam situasi cahaya redup. Mereka yang suka merekam video akan senang dengan kemampuan perekaman video 4K – D780 melakukannya tanpa pemotongan ekstra (lebar sensor penuh, oversampled). Ini memiliki slot kartu memori SD ganda yang kompatibel dengan UHS-II, jadi sebaiknya gunakan kartu cepat untuk menghapus buffer lebih cepat.

Peralatan Fotografi Awal
Fotografi

Peralatan Fotografi Awal

Peralatan Fotografi Awal – Membeli peralatan fotografi untuk pertama kalinya adalah tugas yang menakutkan. Ada panduan yang berguna untuk membantu pemula memilih kamera yang bagus, tetapi hanya sedikit pendatang baru yang menyadari bahwa kamera itu sendiri hanyalah yang pertama dari banyak peralatan yang diperlukan untuk membuat pengaturan penuh untuk fotografi.

Peralatan Fotografi Awal

feedgrids – Dalam panduan ini, saya akan menyarankan kit lengkap — mulai dari kain lensa hingga monitor komputer — yang akan memberi pemula gambar berkualitas tinggi (dan ruang untuk berkembang) dengan harga sekitar 2000 dolar AS.

Baca Juga : Pengaturan Kamera Umum untuk Pemula

Perhatikan bahwa panduan ini bukan daftar lengkap peralatan yang akan bekerja untuk setiap jenis fotografer. Saat fotografi Anda menjadi lebih terspesialisasi — potret, lanskap, margasatwa, atau apa pun — Anda juga akan tertarik pada peralatan yang lebih khusus. Rekomendasi di bawah ini dapat dianggap sebagai starter kit serba guna daripada daftar yang disesuaikan untuk satu jenis fotografer tertentu.

Kamera

Inti dari fotografi adalah kamera, atau setidaknya sensor kamera. Saat ini, salah satu perdebatan terbesar di dunia fotografi adalah antara dua jenis kamera yang berbeda: kamera mirrorless dan DSLR. Keduanya memiliki kelebihan masing -masing , tetapi fotografer pemula dengan anggaran terbatas harus melihat lebih dekat pada DSLR. Dengan model entry-level, kamera mirrorless baru harganya hampir sama dengan DSLR baru, dan terkadang lebih murah.

Namun, Anda masih dapat membeli peralatan DSLR lama dan berkualitas tinggi (termasuk lensa) dengan harga lebih rendah daripada peralatan mirrorless serupa. Kamera mirrorless mengisi celah ini dengan cepat, tetapi kamera terbaik untuk pemula dengan anggaran terbatas hampir pasti adalah DSLR.

Dari semua kemungkinan kamera DSLR, rekomendasi kuat saya adalah membeli Nikon D7000, bekas, dari toko kamera Adorama . Beberapa orang menemukan terlalu banyak risiko dalam membeli kamera bekas dari eBay dan Adorama adalah salah satu nama yang paling dihormati dalam bisnis kamera — ketika mereka menilai kamera bekas di E-, kondisinya akan sebagus kebanyakan kamera “mint” yang dijual melalui eBay.

D7000 lebih baik daripada DSLR entry-level karena memberi Anda ruang untuk berkembang. Meskipun memiliki sensor yang sama dengan beberapa kamera yang lebih murah, kamera ini memberi Anda lebih banyak fitur (termasuk dial ekstra yang memudahkan untuk mengubah pengaturan setelah Anda mempelajari kamera Anda) yang membuatnya sangat diperlukan. Bagaimana saya tahu bahwa D7000 sangat bagus? Sederhana — Saya telah mengambil lebih dari 60.000 foto dengannya! Lihat tiga gambar di bawah ini, semuanya diambil dengan D7000:

Untuk mengetahui lebih banyak info dan contoh foto dari D7000, lihat ulasan kami . Jika Anda ingin detail lebih lanjut tentang DSLR Nikon entry-level, kami juga memiliki garis besar umum.

Berikut ini tautan ke Nikon D7000 di Adorama . Perhatikan bahwa kamera ini telah dihentikan, jadi Anda harus mengeklik tajuk “Beli bekas” untuk melihat opsi Anda. Umumnya, D7000 kualitas “E” akan berharga sekitar $400.

Pilihan bagus lainnya, terutama jika Anda baru memulai, adalah salah satu DSLR entry-level Nikon. Kamera ini memiliki kualitas gambar yang sedikit lebih baik daripada D7000, dan lebih mudah digunakan, tetapi tidak memiliki banyak fitur untuk mempelajari fotografi. Nikon terbaru adalah D3300. Ketika Anda membelinya dengan lensa kit, D3300 dari Adorama adalah $500.

Lensa

Sedangkan sensor kamera akan merekam cahaya yang diterimanya, tugas lensa bisa dibilang lebih penting: membantu cahaya sampai ke sensor di tempat pertama.

Lensa berkisar dari “gratis” — yang disertakan dalam kit dengan kamera — hingga yang sangat mahal . Sebagai seorang pemula, mungkin sulit untuk menentukan lensa mana yang sesuai dengan harga yang diminta, terutama jika Anda tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang lensa mana yang ada (walaupun database lensa kami dapat membantu).

Jika Anda menginginkan lensa awal berkualitas tinggi dengan harga serendah mungkin, Anda harus melihat lensa prima (yang tidak melakukan zoom) atau lensa pihak ketiga. Saya tidak menyarankan memulai dengan lensa kit yang disertakan dengan beberapa kamera (biasanya zoom 18-55mm), karena Anda akan segera menyadari bahwa Anda menginginkan sesuatu yang lebih baik.

Rekomendasi pertama saya, jika Anda menggunakan kamera Nikon seperti D7000, adalah membeli lensa Nikon 35mm f/1.8 DX yang luar biasa. Permata kecil ini tajam — lihat contoh foto kami — dan harganya hanya di bawah $200. Berikut ini tautan ke 35mm f/1.8 DX di Adorama .

Untuk menambah 35mm f/1.8, Anda mungkin menginginkan zoom wide-to-telephoto, dan pilihan yang baik adalah lensa Sigma 17-50mm f/2.8 OS. Ini adalah lensa yang sangat berguna karena tidak hanya memiliki aperture lebar f/2.8 (yang memungkinkannya bekerja dengan baik dalam pemandangan gelap), tetapi juga memiliki stabilisasi gambar untuk membantu membuat gambar genggam Anda lebih tajam. Berikut ini tautan ke Sigma 17-50mm f/2.8 OS , yang berharga $520 di Adorama.

Atau, jika Anda lebih suka menggunakan satu lensa, Sigma 18-35mm f/1.8 yang revolusioner adalah $800, dan itu akan menggantikan kedua lensa di atas. Ini adalah lensa yang berat, tetapi kualitasnya luar biasa tinggi — lihat saja ulasan kami . Berikut ini tautan ke lensa Sigma 18-35mm f/1.8 di Adorama .

Lensa adalah keputusan individu, dan ketiganya tidak lebih dari rekomendasi saya sendiri. Jika Anda mempraktikkan jenis fotografi yang lebih spesifik (seperti satwa liar), Anda dapat memilih lensa yang sama sekali berbeda. Namun, untuk tipikal pemula, lensa ini adalah cara yang bagus untuk mengetahui jenis fotografi apa yang paling Anda sukai. Plus, mereka cukup baik untuk disimpan bahkan saat Anda tumbuh lebih terspesialisasi.

Tripod

Sering diabaikan dan diremehkan, tripod tampaknya tidak sepenting yang sebenarnya. Lagi pula, tiga batang aluminium yang direkatkan tidak lebih rumit dari tiga batang yang direkatkan. Benar? Sayangnya, logika itulah mengapa banyak fotografer memilih untuk membeli tripod paling murah yang bisa mereka temukan, lalu meninggalkannya di rumah sepanjang waktu karena murah dan sulit digunakan. Tripod seharusnya sepopuler Kamera dan Lensanya, tetapi di suatu tempat di sepanjang jalan itu mendapat ujung tongkat yang pendek.

Anda akan menyadari dari waktu ke waktu apakah Anda memerlukan tripod untuk fotografi Anda atau tidak (dan jika ya, Anda akan menginginkan model yang lebih mahal di beberapa titik di masa depan), tetapi penting bagi seorang pemula untuk memiliki model yang solid juga.

Dengan mengingat hal itu, rekomendasi saya adalah untuk mendapatkan tripod Manfrotto MT190X3. Ini bukan tripod yang sempurna, tetapi saya dapat mengatakan (setelah menggunakan versi lama dari tripod ini secara ekstensif) bahwa itu seharusnya lebih dari cukup untuk kebanyakan pemula. Plus, dengan harga $ 150, itu cukup murah (sejauh tripod yang bagus digunakan). Berikut adalah tautan ke MT190X3 di Adorama .

Namun, tripod saja tidak cukup — Anda tetap membutuhkan ballhead agar dapat mengatur posisi kamera. Saya telah mencoba beberapa ballhead dalam kisaran $100, dan saya dapat mengatakan bahwa yang terbaik (sejauh ini) yang saya gunakan adalah ballhead Oben BE-126.

Bahkan dengan kamera terberat saya dan lensa telefoto terpanjang, ballhead ini tidak pernah keluar dari posisinya, dan selalu terkunci rapat. Head ini tidak sebagus ballhead paling mahal dari perusahaan seperti Really Right Stuff atau Arca Swiss, tapi harganya fantastis. Berikut ini tautan ke BE-126 di B&H , toko kamera lain yang sangat bereputasi.

Software

Ada banyak persaingan untuk perangkat lunak yang memproses gambar, dengan dua opsi paling populer adalah Capture One Pro dan Adobe Lightroom. Kedua program ini serupa — keduanya memungkinkan Anda mengatur dan mengedit foto — tetapi Lightroom jauh lebih murah.

Beberapa berpendapat bahwa Capture One Pro lebih baik (sedangkan beberapa berpendapat sebaliknya), tetapi Lightroom akan ideal untuk mereka yang memiliki anggaran terbatas, karena harganya setengah dari harga. Untuk apa nilainya, saya hanya pernah menggunakan Lightroom, dan saya merasa itu luar biasa.

Untuk membeli Adobe Lightroom 6 seharga $145, kunjungi tautan ini ke Adorama . Namun, perhatikan bahwa beberapa produk (termasuk lensa yang saya sebutkan sebelumnya di halaman ini) dapat dibundel dengan Lightroom dan menghemat tambahan $40. Jika mau, Anda juga dapat mengunduh versi uji coba, baik untuk Capture One Pro maupun untuk Adobe Lightroom .

Juga, jangan tergoda untuk membeli Photoshop hanya karena sangat populer — kebanyakan fotografer sebenarnya tidak membutuhkan fitur-fiturnya, karena ini lebih merupakan program spesialis berorientasi grafis daripada sesuatu seperti Lightroom. Plus, itu jauh lebih mahal (dan versi terbaru hanya ditawarkan melalui program berlangganan yang membuat frustrasi).

Monitors

Jika Anda baru memulai fotografi, monitor Anda saat ini mungkin tidak cukup baik untuk pekerjaan pengeditan yang serius. Secara khusus, warna pada layar Anda hampir pasti akan salah — Anda tidak akan mengedit apa pun seperti yang Anda pikirkan.

Lihat panduan pembelian monitor kami untuk informasi lebih lanjut, meskipun perhatikan bahwa beberapa monitor baru telah masuk ke pasar sejak diterbitkan. Salah satu model baru terbaik adalah layar AOC 12367FH 23”. Jangan terkecoh dengan nama yang aneh — seharga $160, ini adalah salah satu monitor IPS paling murah di pasaran, dan Anda benar-benar membutuhkan monitor IPS jika Anda ingin melakukan pekerjaan warna yang serius di komputer Anda.

Ya, ada opsi yang lebih baik (seringkali dengan uang yang jauh lebih banyak), tetapi monitor ini adalah awal yang baik untuk pemula. Berikut ini tautan ke monitor AOC dari B&H .

Sayangnya, mendapatkan monitor yang bagus hanyalah setengah dari perjuangan — langkah kedua adalah kalibrasi warna. Rekomendasi kuat saya adalah membeli perangkat keras untuk mengkalibrasi monitor Anda, seperti Spyder4Express seharga $60. Itu tidak memiliki semua fitur yang sama dengan kakaknya yang $ 190, Spyder5Pro, tetapi menyelesaikan pekerjaan dengan harga yang jauh lebih rendah (dengan asumsi Anda hanya menggunakan satu monitor).

Saya mengedit foto saya selama hampir satu tahun tanpa kalibrasi apa pun, dan saya tidak pernah menyadari betapa salahnya warna saya sebenarnya. Saya harus mengedit ulang semuanya! Hemat waktu Anda dan beli unit kalibrasi nyata. Berikut ini tautan ke Spyder4Express dari B&H .

Lighting

Penafian: Saya tidak menggunakan banyak pencahayaan eksternal untuk foto saya, terutama karena saya tidak mengambil banyak gambar orang. Meskipun demikian, sebagian besar fotografer akan membutuhkan lampu kilat pada suatu waktu, baik untuk potret atau untuk fotografi benda mati yang kreatif.

Lampu kilat merek Nikon berharga ratusan dolar, dengan asumsi Anda menginginkan lampu kilat yang dapat berfungsi di luar kamera dalam mode otomatis (TTL). Namun, flash pihak ketiga dengan fitur-fitur itu bisa sangat murah — lihat Yongnuo YN-568EX, flash yang ditentukan dengan sangat baik dengan harga $105.

Tergantung pada genre fotografi yang paling Anda praktikkan, ini mungkin satu-satunya flash yang Anda butuhkan. (Atau Anda mungkin memerlukan lusinan lagi — tanyakan pada fotografer potret mana pun!) Berikut adalah tautan ke lampu kilat Yongnuo di B&H .

Anda mungkin juga menginginkan beberapa pengubah cahaya (seperti reflektor), tetapi saya tidak menyarankan untuk mendapatkan apa pun lagi sampai Anda yakin ingin melakukan fotografi potret. Dunia pengubah cahaya tidak ada habisnya, dan seorang pemula harus mempelajari dasar-dasarnya sebelum memutuskan pengaturan pencahayaan kompleks mana yang akan dibeli.

Pengaturan Kamera Umum untuk Pemula
Photography

Pengaturan Kamera Umum untuk Pemula

Pengaturan Kamera Umum untuk Pemula – Banyak fotografer pemula sering bertanya-tanya pengaturan kamera apa yang harus mereka gunakan untuk mendapatkan hasil terbaik dengan perlengkapan kamera mereka saat ini.

Pengaturan Kamera Umum untuk Pemula

feedgrids – Meskipun tidak ada aturan baku untuk pengaturan kamera yang bekerja dengan baik di setiap lingkungan pengambilan gambar, saya perhatikan bahwa ada beberapa pengaturan yang saya atur secara pribadi pada setiap kamera yang saya gunakan, yang bersifat universal di semua merek kamera di pasaran.

Baca Juga : Panduan Fotografer : Apa itu Komposisi?

Ini adalah pengaturan “dasar” yang saya tetapkan pada awalnya – setelah selesai, saya jarang mengunjunginya kembali. Selain itu, ada mode kamera tertentu yang membuat proses pengambilan gambar lebih mudah atau lebih cepat, terutama bagi seseorang yang baru memulai. Mari kita lihat pengaturan kamera umum ini secara lebih rinci!

Pengaturan Kamera

Pertama, mari kita bahas beberapa pengaturan kamera yang harus diterapkan pada kamera digital modern apa pun. Anda seharusnya dapat menemukan semua pengaturan yang ditentukan di bawah ini, karena pengaturan tersebut kurang lebih bersifat universal di berbagai merek dan model kamera:

  • Kualitas Gambar: RAW
  • Perekaman RAW: Lossless Compressed (jika tersedia)
  • Keseimbangan Putih: Otomatis
  • Kontrol Gambar / Gaya Gambar / Gaya Kreatif / Simulasi Film: Standar
  • Ruang Warna: sRGB
  • Pengurangan Kebisingan Eksposur Panjang: Aktif
  • Pengurangan Noise ISO Tinggi: Mati
  • Active D-Lighting / DRO, HDR, Koreksi Lensa (Vignette Control, Chromatic Aberration Control, Distortion Control, dll): Mati

Di atas adalah pengaturan kamera yang paling penting. Pertama, Anda selalu memulai dengan memilih format file yang tepat, yaitu RAW. Jika ada pengaturan untuk memilih kompresi RAW, selalu pilih Lossless Compressed, seperti yang dijelaskan di sini , karena ini mengurangi jumlah ruang yang digunakan file RAW Anda.

Meskipun hal-hal seperti Picture Control tidak penting untuk gambar RAW (hal tersebut hanya memengaruhi tampilan gambar pada LCD kamera Anda), yang terbaik adalah tetap menggunakan profil standar tanpa mengubah pengaturan lain seperti Sharpening, Contrast, Saturation, dll, karena pengaturan seperti itu hanya penting jika Anda memotret dalam format JPEG.

Sama halnya dengan ruang warna dan white balance – Anda tidak perlu mengkhawatirkannya saat memotret RAW, karena Anda dapat mengubahnya nanti. Kecuali Anda tahu apa yang Anda lakukan, saya akan tetap mengaktifkan “ pengurangan noise eksposur lama ”, karena hal itu memengaruhi gambar RAW Anda saat memotret eksposur lama – ini bekerja dengan mengurangi jumlah noise yang akan Anda lihat di gambar Anda (walaupun akan juga menggandakan jumlah waktu yang biasanya diperlukan untuk mengambil gambar).

Semua koreksi lensa dalam kamera lainnya, pengoptimalan rentang dinamis, dan opsi pengurangan noise juga harus dimatikan, karena tidak melakukan apa pun untuk meningkatkan gambar RAW Anda.

Setelah Anda mengatur pengaturan di atas di kamera Anda, sekarang saatnya untuk beralih ke hal-hal yang penting saat mengambil gambar.
Mode Pemotretan Kamera Terbaik

Sementara beberapa fotografer berpendapat bahwa yang terbaik adalah selalu memotret dalam Mode Manual untuk memiliki kontrol penuh atas kamera Anda, saya sangat tidak setuju dengan itu. Mempertimbangkan betapa menakjubkannya kamera modern dalam hal mengukur pemandangan dengan benar dan mengekspos subjek, ada sangat sedikit alasan untuk benar-benar memotret dalam Mode Manual, jadi mengapa tidak menggunakan salah satu mode kamera semi-otomatis saja?

Sebagai contoh, saya secara pribadi mengandalkan mode Aperture Priority kamera saya 90% dari waktu, karena ini melakukan pekerjaan yang baik dan saya memiliki kontrol penuh tidak hanya atas aperture kamera saya , tetapi juga seberapa terang atau gelap gambar yang saya inginkan. muncul. Jika kamera saya mengambil gambar yang lebih terang daripada yang saya inginkan, saya cukup menggunakan tombol Kompensasi Eksposur untuk menyesuaikan eksposur saya dan saya sudah siap:

Jika Anda bertanya-tanya apakah baik memotret dalam mode “Pemandangan” kamera Anda (seperti Makro, Olahraga, Kembang Api, dll), saya tidak akan menyarankan penggunaan mode ini karena sejumlah alasan. Alasan utamanya adalah bahwa mode tersebut sangat bervariasi tidak hanya antara produsen kamera yang berbeda, tetapi juga model yang berbeda.

Jadi, jika Anda belajar untuk selalu mengandalkan mode pemandangan tertentu pada satu kamera dan memutuskan untuk meningkatkan ke yang baru di masa mendatang, Anda mungkin tidak dapat menemukan mode pemandangan yang sama pada model kamera yang berbeda. Penting juga untuk digarisbawahi bahwa sebagian besar model kamera kelas atas dan profesional bahkan tidak dilengkapi dengan mode pemandangan.

Mode Fokus Otomatis Terbaik

Anda harus selalu memastikan bahwa Anda memotret dalam mode fokus otomatis terbaik tergantung pada apa yang Anda potret. Misalnya, jika Anda memotret subjek diam, Anda mungkin ingin menggunakan Mode Fokus Area Tunggal (juga dikenal sebagai “AF Area Tunggal”, “AF Satu Pemotretan” atau hanya “AF-S”), sedangkan jika subjek yang Anda potret terus bergerak, Anda ingin beralih ke Mode Fokus Berkelanjutan / AI Servo, karena Anda mungkin ingin kamera melacak subjek Anda secara aktif.

Mode Area AF Dinamis

Untuk memudahkan pemula, produsen kamera terkadang menyertakan mode hybrid yang secara otomatis beralih antara Mode Fokus Area Tunggal dan Mode Fokus Berkelanjutan / AI Servo tergantung pada apakah subjek Anda diam atau bergerak. Mode hybrid ini, yang dikenal sebagai “AF-A” pada Nikon dan “AI Focus AF” pada kamera Canon, dapat menjadi mode autofokus yang bagus sebagai default jika Anda merasa sulit untuk terus-menerus beralih antara AF-S dan AF-C mode kamera.

Beberapa kamera juga dilengkapi dengan mode “Auto AF”, yang melihat keseluruhan pemandangan dan mencoba untuk fokus pada subjek terdekat, atau subjek yang dianggap penting oleh kamera. Saya akan merekomendasikan untuk menghindari penggunaan mode seperti itu untuk sebagian besar pemula, karena lebih baik untuk memiliki kontrol tepat di mana kamera Anda fokus dengan memindahkan titik fokus Anda ke tempat kamera Anda harus fokus.

Anda dapat mencapai ini dengan beralih ke Mode Area AF Titik Tunggal, seperti yang dijelaskan dalam artikel yang dijelaskan tentang mode fokus otomatis . Setelah Anda memiliki satu titik untuk bergerak di jendela bidik, Anda dapat memindahkan titik fokus itu di dalam bingkai pada subjek / area yang Anda minati, atau memindahkan subjek Anda ke titik fokus:

Mode Pengukuran Terbaik

Meskipun kamera Anda mungkin memiliki sejumlah Mode Pengukuran yang berbeda seperti Pengukuran Titik , Pengukuran Tertimbang Pusat , dan Pengukuran Matriks / Evaluatif, untuk sebagian besar situasi, yang terbaik adalah default ke Pengukuran Matriks / Evaluatif, karena ini memperhitungkan seluruh pemandangan dan biasanya melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengekspos subjek Anda.

Bukaan Lensa Terbaik

Bukaan lensa tidak hanya memengaruhi bagaimana subjek Anda diisolasi dari latar depan dan latar belakang, tetapi juga memengaruhi seberapa banyak cahaya yang benar-benar masuk melalui lensa Anda, jadi Anda harus berhati-hati dengan bukaan yang Anda pilih dalam situasi tertentu. Selain itu, apertur dapat memengaruhi hal-hal seperti ketajaman gambar dan kedalaman bidang, jadi ini semua tentang memilih apertur terbaik untuk subjek dan lingkungan pemotretan Anda.

Jika Anda mengambil gambar dalam cahaya redup dan Anda ingin menghindari guncangan kamera pada gambar Anda saat memotret dengan genggam, yang terbaik adalah mengambil gambar dengan bukaan selebar mungkin yang dapat disediakan lensa Anda, sehingga kamera Anda dapat menerima cahaya sebanyak mungkin. mungkin.

Misalnya, jika Anda memotret dengan lensa 35mm f/1.8, Anda mungkin ingin mempertahankan aperture pada f/1.8 dalam kondisi seperti itu. Namun, jika Anda berdiri di pemandangan yang indah dan Anda ingin mengambil foto yang tajam dari seluruh lanskap, menghentikan aperture lensa Anda ke sesuatu seperti f/5.6 akan menjadi optimal.

Bukaan sering dikaitkan dengan seberapa terpisah subjek Anda muncul dari latar belakang, tetapi itu hanya salah satu dari banyak fungsinya. Pada contoh di atas, Anda dapat melihat betapa berbedanya sebuah gambar dapat muncul saat difoto pada aperture lebar seperti f/2.8 versus aperture kecil seperti f/8.0. Penting untuk memahami dampak aperture dan apa yang dapat dilakukannya pada foto Anda, jadi saya sangat menyarankan Anda membaca artikel terkait di atas.

Kecepatan Rana Terbaik

Sama seperti aperture, pilihan kecepatan rana terbaik akan sangat bergantung pada apa yang Anda coba tangkap. Misalnya, jika tujuan Anda adalah mengambil foto air terjun yang indah, Anda perlu menggunakan kecepatan rana lambat yang mungkin berlangsung beberapa detik untuk membuat air yang mengalir tampak buram:

Sedangkan jika Anda ingin membekukan subjek dalam pemandangan Anda, Anda perlu menggunakan kecepatan rana yang sangat cepat yaitu sepersekian detik yang sangat kecil: Namun, untuk sebagian besar situasi, Anda lebih baik menggunakan kecepatan rana yang cukup cepat untuk menangkap gambar tanpa menimbulkan guncangan kamera. Untuk alasan itu, saya sarankan Anda membaca artikel kami tentang aturan timbal balik dan mengaktifkan Auto ISO.

Pengaturan ISO Terbaik

Dalam hal ISO kamera , Anda selalu lebih baik memotret dengan ISO terendah, karena menghasilkan noise / grain paling sedikit pada gambar Anda. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah setiap gambar terlihat terlalu berisik karena Anda menyetel ISO terlalu tinggi. Meskipun menggunakan teknik pengurangan kebisingan mungkin membantu, lebih baik untuk menghindari kebisingan sejak awal.

Namun demikian, memotret pada ISO terendah tidak selalu praktis, terutama saat memotret di lingkungan dengan cahaya rendah. Dalam situasi tersebut, Anda perlu meningkatkan ISO kamera Anda untuk menjaga kecepatan rana Anda cukup cepat untuk menghindari kekaburan karena goyangan kamera yang tidak disengaja.

Ingat, fotografi selalu merupakan tindakan penyeimbangan antara Aperture, Shutter Speed ??dan ISO , juga dikenal sebagai Exposure Triangle . Saya akan merekomendasikan untuk meluangkan waktu untuk memahami bagaimana ketiganya bekerja dan bagaimana mereka terkait satu sama lain.

ISO otomatis

Jika Anda memiliki kamera digital modern, kemungkinan besar dilengkapi dengan fitur ISO Otomatis , yang dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi fotografer pemula.

Setelah Anda mengaktifkan ISO Otomatis, kamera Anda akan secara otomatis menyesuaikan ISO kamera Anda tergantung pada seberapa terang subjek dan lingkungan Anda, mencoba menjaga kecepatan rana pada tingkat yang sama atau lebih tinggi daripada kecepatan rana minimum yang Anda tetapkan dalam ISO Otomatis Tidak bisa. Lihatlah contoh menu ISO Otomatis dari beberapa kamera berbeda yang dikumpulkan Elizabeth Gray untuk pembaca kami dalam artikelnya yang luar biasa Memahami ISO Otomatis untuk

Pemula : Beberapa kamera dari Nikon, Canon, dan pabrikan lain memiliki menu ISO Otomatis canggih yang dapat mempertimbangkan aturan timbal balik dan memungkinkan konfigurasi “Otomatis” untuk kecepatan rana minimum, yang akan memperhitungkan panjang fokus lensa yang digunakan. Opsi seperti itu bisa sangat berguna bagi pemula, karena menghilangkan rasa sakit karena terus-menerus menyesuaikan pengaturan kamera.

Stabilisasi gambar

Terakhir, jangan lupa untuk memanfaatkan image stabilization (juga dikenal sebagai SteadyShot, Vibration Reduction, atau Vibration Compensation) yang ditawarkan baik oleh kamera Anda (in-body image stabilization) atau lensa Anda. Jangan lupa untuk menyalakannya saat memotret dengan genggam dan mematikannya saat memotret dari tripod yang stabil. Selain itu, selalu merupakan ide yang baik untuk menekan separuh pelepas rana selama beberapa detik dan membiarkan kamera atau lensa Anda stabil terlebih dahulu , sebelum mengambil gambar. Ini akan mengurangi potensi gambar buram.

Panduan Fotografer : Apa itu Komposisi?
Fotographi

Panduan Fotografer : Apa itu Komposisi?

Panduan Fotografer : Apa itu Komposisi? – Ini adalah Bab 2 dari tutorial multi-bagian kami, Komposisi dalam Fotografi , yang mengajarkan Anda cara menyusun foto yang seefektif mungkin. Di bagian panduan ini, saya akan mendefinisikan komposisi dan menjelaskan mengapa ini adalah alat yang sangat ampuh untuk mengambil foto yang lebih baik.

Panduan Fotografer : Apa itu Komposisi?

Definisi Komposisi

feedgrids – Setiap kali Anda mengambil foto, Anda akhirnya membuat keputusan sadar tentang item apa yang akan disertakan atau dikecualikan. Anda juga memutuskan bagaimana mengatur objek yang ada di bingkai Anda. Jadi, apa itu komposisi? Ini hanyalah susunan elemen di foto Anda.

Baca Juga : Menggunakan Lensa Sudut Lebar untuk Fotografi Jalanan

Saya tahu bahwa banyak orang memiliki definisi komposisi yang lebih kompleks, tetapi menurut saya mereka hanya membuat segalanya lebih membingungkan. Pada akhirnya, semua yang Anda dengar tentang komposisi bermuara pada pengaturan elemen di foto Anda – dan bagaimana pengaturan itu membuat foto berhasil atau gagal.

Tentu saja, menangkap komposisi yang baik bukanlah hal yang mudah. Tapi itu semua lebih alasan untuk menjaga hal-hal sederhana ketika Anda bisa. Jika Anda bingung harus mulai dari mana saat membuat foto, pikirkan kembali dasar-dasarnya. Foto Anda memiliki hal-hal di dalamnya; tugas Anda adalah mengaturnya.

Cara Terkuat Melihat

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengatur elemen-elemen dalam foto Anda secara efektif – dan jawabannya adalah mengaturnya sedemikian rupa sehingga memunculkan makna.

Misalnya, bayangkan sebuah gambar di kepala Anda. Bayangan bukan lagi sekedar bayangan. Ini adalah garis yang mengarah ke vas bunga; vasnya berwarna sama dengan jam di dinding; jarum jam menunjuk kembali ke bayangan.

Bukankah itu terdengar seperti foto yang disengaja? Hanya dengan dua alat – garis dan warna – fotografer (hipotetis) dalam hal ini telah berhasil menyatukan objek yang berbeda dan memberi mereka lebih banyak makna.

Salah satu kutipan favorit saya tentang fotografi adalah bahwa komposisi yang baik adalah “cara melihat yang paling kuat”. Siapa yang bilang? Tidak lain adalah Edward Weston , di antara fotografer jalanan terbaik sepanjang masa dan ahli komposisi.

Emosi

Mempraktikkan “cara terkuat untuk melihat” tidaklah mudah, tetapi saya yakin semuanya bermuara pada emosi. Pikirkan seperti ini: Komposisi Anda harus melengkapi subjek Anda. Jika Anda memotret awan badai apokaliptik yang intens di atas kepala, jangan ragu untuk mengatur komposisi apokaliptik yang intens! Dapatkan emosi mereka pada halaman yang sama.

Jika Anda tidak yakin bagaimana menangkap komposisi yang intens, jangan khawatir. Pertama, panduan ini 90% tentang menjawab pertanyaan yang tepat. Tapi kedua, semuanya sangat intuitif. Dalam contoh khusus dengan badai ini, komposisi yang intens mungkin merupakan komposisi di mana cakrawala berada di sepanjang tepi bawah foto dan langit dipenuhi dengan garis-garis tajam dan dramatis – hal-hal seperti itu. Anda mungkin melangkah lebih jauh dengan meningkatkan kontras dalam pasca-pemrosesan untuk membuat efeknya lebih kuat.

Pada akhirnya, saya merasa terbantu untuk memiliki dua pertanyaan yang sama di kepala saya ketika saya mengambil foto: “Emosi apa yang ditunjukkan oleh subjek saya? Dan bagaimana saya bisa mengatur komposisi saya untuk mengeluarkan emosi yang sama?”

Struktur

Komposisi Anda juga menentukan jalur mata pemirsa melalui foto. Meskipun Anda tidak dapat mengetahui jalur yang tepat yang akan diambil oleh mata pemirsa, Anda dapat mendorong sesuatu dengan satu atau lain cara.

Apakah Anda ingin pemirsa lebih memperhatikan pegunungan di latar belakang gambar? Cari garis di latar depan atau langit yang mengarah ke sana. Atau, tunggu hingga cahaya matahari terbenam menyinari puncak gunung dengan warna yang cemerlang. Lakukan apa yang Anda bisa untuk membuat pegunungan menjadi tujuan perhatian pemirsa Anda.

Saya selalu merasa menarik bagaimana mata kita mengalir melalui foto secara tidak sadar. Misalnya, kami secara intuitif mengikuti jalur garis dalam gambar, terutama garis lurus. Bahkan lebih dari itu, kami menghabiskan banyak waktu untuk melihat subjek dan melompat dari setiap subjek penting dalam foto ke subjek berikutnya. (“Subjek penting dalam foto” adalah sesuatu seperti wajah seseorang atau area dengan ketajaman dan kontras tinggi.)

Saya tidak hanya menciptakan ide-ide ini begitu saja. Lihatlah studi terperinci ini yang melacak bagaimana mata orang mengalir melalui berbagai karya seni klasik, dan bahkan membandingkan bagaimana mata mereka mengalir setelah menata ulang satu atau dua elemen. Jika Anda meluangkan waktu untuk mengklik studi itu, Anda akan melihat sesuatu yang menurut saya sangat menarik: Bahkan penataan ulang kecil hampir selalu memiliki efek berjenjang. Misalnya, memotong tepi kiri lukisan Rembrandt yang gelap membuat orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat dinding di latar belakang di sisi berlawanan dari lukisan itu.

Ini adalah kekuatan komposisi. Dengan mengubah susunan beberapa elemen di sana-sini, Anda mengubah seluruh struktur foto – dan karena itu bagaimana mata pemirsa mengalir melalui gambar.

Kontrol

Fotografer cenderung lupa bahwa mereka memiliki kendali luar biasa atas ukuran dan penempatan objek yang berbeda dalam sebuah gambar. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang memindahkan subjek Anda di Photoshop setelah fakta. Saya bahkan tidak berbicara tentang memindahkan barang-barang di studio di mana Anda memiliki kontrol penuh atas foto Anda.

Sebaliknya, setiap kali Anda mengambil gambar, cukup mengubah posisi kamera dan panjang fokus Anda dapat memiliki efek besar pada komposisi yang Anda dapatkan. Apakah Anda menginginkan pohon yang lebih besar dari gunung? Selesai. Cukup berjalan dari dekat dan gunakan lensa sudut lebar.

Apakah Anda menginginkan gunung yang megah dan pohon yang lebih kecil? Itu sama mudahnya. Mundur dan gunakan telefoto.

Sering kali, saya melihat fotografer memasang tripod setinggi mata dan tidak pernah memindahkannya sama sekali. Mereka akan melakukan 100% komposisi mereka dengan melonggarkan ballhead pada tripod, mengarahkan kamera ke sekeliling, dan kemudian mengunci ballhead saat mereka puas.

Saya tidak akan mengatakan metode ini ditakdirkan untuk memberi Anda foto yang buruk, tetapi kehilangan sebagian besar komposisi! Jika tripod Anda tetap di tempat yang sama, Anda tidak akan dapat mengubah ukuran relatif atau posisi relatif subjek yang Anda potret. Itu banyak alat kreatif sia-sia.

Jadi, saat Anda membaca seluruh panduan ini, saya sarankan untuk mengingatkan diri Anda tentang sesuatu dari waktu ke waktu: Anda memiliki kendali luar biasa atas komposisi foto.

Menggunakan Lensa Sudut Lebar untuk Fotografi Jalanan
Photography

Menggunakan Lensa Sudut Lebar untuk Fotografi Jalanan

Menggunakan Lensa Sudut Lebar untuk Fotografi Jalanan – Fotografi jalanan bisa menjadi salah satu genre fotografi yang paling mudah diakses, Anda bisa melakukannya di mana saja, kapan saja. Dan inti dari foto jurnalistik/fotografi jalanan adalah rangkuman emosi, kenyataan, dan cerita dalam satu gambar. Anda dapat mengambil foto jalanan yang bagus dengan lensa apa pun, tetapi secara pribadi saya adalah penggemar berat sudut lebar.

Menggunakan Lensa Sudut Lebar untuk Fotografi Jalanan

feedgrids – Bagian dari ini berasal dari konteks visual dalam sebuah gambar. Latar belakang dalam foto jalanan atau foto jurnalistik memberi pemirsa isyarat visual tentang apa yang sedang terjadi. Menghapus subjek sepenuhnya dari konteksnya mungkin menyenangkan secara estetika, tetapi mengurangi makna visual di balik foto itu.

Baca Juga : Fotografi Satwa Liar : Cara Mengambil Gambar Satwa Liar yang Menarik

Secara historis, fotografer yang telah menggunakan panjang fokus yang lebih lebar untuk pekerjaan jalanan dan dokumenter telah melakukannya karena mereka menunjukkan lebih banyak konteks daripada lensa telefoto, yang cenderung meratakan latar belakang dan mengisolasi subjek. Lensa tersebut termasuk panjang fokus 24mm, 28mm, 35mm dan 50mm.

Salah satu kesalahan pemula yang umum adalah menggunakan aperture lebar untuk mengaburkan latar belakang setiap gambar agar lebih sederhana. Ketika saya pertama kali memulai fotografi serius, saya diambil oleh lensa zoom aperture cepat dan lensa prima. Depth of field yang dangkal terkadang menjadi penopang.

Memotret dengan lensa lebar memiliki banyak tantangan untuk menciptakan gambar yang bagus. Berikut adalah lima hal yang perlu diperhatikan saat memotret lebar:

1) Latar Belakang

Pada hari-hari awal saya menggunakan lensa lebar untuk fotografi jalanan, saya sering mengabaikan elemen bingkai apa pun yang melintasi latar belakang. Saya sering harus memotong gambar secara signifikan, atau tidak menggunakannya sama sekali! Mendapatkan latar belakang yang tepat menuntut kesabaran dan perhatian. Anda dapat menunggu hingga latar belakang Anda kosong sebelum mengklik tombol rana, atau Anda dapat menggunakannya dengan sengaja untuk menambahkan pesan pada foto Anda.

Sifat wide angle adalah lebih banyak elemen yang akan muncul dalam gambar – jadi, perlu lebih hati-hati dan disiplin dalam menggunakan elemen-elemen tersebut secara konstruktif.

2) Peregangan dan Distorsi Subjek

Seringkali, karena Anda begitu dekat dengan subjek Anda dengan lensa sudut lebar, Anda akan melihat foto Anda meregang dan terdistorsi ke arah tepi bingkai. Pertimbangkan itu jika Anda tidak ingin subjek Anda terlihat seperti alien!

Dalam pengalaman saya, setiap panjang fokus yang lebih lebar dari setara 24mm memiliki kecenderungan untuk meregangkan subjek manusia melampaui kenyataan, karena perspektif foto sangat dilebih-lebihkan ketika Anda begitu dekat dengan apa yang Anda potret. Jika subjek Anda berada di tengah atau lebih jauh dalam bingkai, ini mungkin tidak terlalu menjadi masalah.

3) Komposisi, Perataan, dan Garis

Demikian pula, penyelarasan elemen dalam bingkai Anda dapat tampak berubah saat menggunakan panjang fokus yang lebih lebar. Perhatikan setiap baris dalam komposisi. Meskipun lebih sulit dengan lensa sudut lebar untuk mempertahankan garis yang tampak lurus di latar belakang, ini dapat dicapai dengan hati-hati.

Meskipun yang terbaik adalah melakukannya dengan benar di kamera, alat koreksi perspektif Adobe Lightroom sering kali dapat menyelamatkan gambar, meskipun dengan beberapa pemotongan atau interpolasi piksel. Jika menggunakan lensa zoom, distorsi barel mungkin juga sering terjadi.

Coba temukan cara dalam komposisi untuk menyembunyikannya, atau perbaiki nanti dengan mengorbankan beberapa pemotongan di pasca-pemrosesan. Pergeseran sederhana beberapa inci dapat mengubah gambar saat memotret dengan lensa yang lebih lebar.

4) Termasuk Lebih Banyak Elemen

Efek pemotretan lebar juga memungkinkan Anda memasukkan lebih banyak elemen ke dalam gambar. Ini mengarah pada hubungan yang lebih besar antara subjek dan lingkungan mereka.

5) Kedalaman Bidang

Dengan lensa yang lebih lebar menghasilkan lebih banyak kedalaman bidang, dan lebih sedikit kemampuan untuk memburamkan latar belakang. Pada jarak pemfokusan 3-4 kaki, misalnya, hampir seluruh pemandangan dapat menjadi tajam jika dibidik dengan lensa 24mm. Meskipun ini cocok untuk mendongeng, isolasi terkadang menjadi masalah. Lebih dekat ke subjek Anda jika Anda perlu mendapatkan isolasi, dan gunakan aperture yang lebih lebar. Meski begitu, Anda akan melihat lebih banyak detail di latar belakang dibandingkan dengan lebih banyak telefoto atau panjang fokus yang panjang.

Memotret lebar bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menggoyang foto jurnalistik atau fotografi jalanan Anda. Jika Anda mencobanya, saya pikir Anda akan merasa sangat menyenangkan!

Apa Arti Buka Lebar dalam Fotografi?

Ingin tahu apa artinya “terbuka lebar” dalam fotografi? Banyak fotografer bingung dengan istilah ini, tetapi istilah ini sangat mudah dipahami, karena berkaitan dengan bukaan lensa. Istilah ini tidak mengacu pada aperture tertentu, karena ini adalah lensa khusus.

Definisi Terbuka Lebar

“Terbuka lebar” secara harfiah berarti bukaan lensa maksimum . Anda akan sering mendengar fotografer mengatakan sesuatu seperti “bidik terbuka lebar”. Dalam hal ini, mereka selalu mengacu pada ukuran maksimum apertur yang tersedia pada lensa Anda, seperti f/1.4 atau f/2.8. Misalnya, jika Anda memotret dengan lensa 24-70mm f/2.8, aperture maksimumnya adalah f/2.8.

Jika saya mengatakan sesuatu seperti “Bagian tengah bingkai terlihat tajam saat terbuka lebar”, mengacu pada lensa 24-70mm f/2.8 yang sama, Anda dapat mengubah kalimat ini menjadi “Bagian tengah bingkai terlihat tajam pada aperture maksimum f/ 2.8”.

Apertur Maksimum adalah Spesifik Lensa

Penting untuk digarisbawahi bahwa istilah buka lebar tidak mengacu pada bukaan diafragma tertentu. Alasannya adalah bahwa aperture maksimum sebuah lensa berbeda dari satu lensa ke lensa lainnya. Misalnya, meskipun aperture maksimum lensa 24-70mm f/2.8 yang dirujuk di atas adalah f/2.8, aperture maksimum lensa lain seperti Nikon 50mm f/1.8G adalah f/1.8. Ini berarti bahwa bukaan lebar dalam contoh terakhir akan mengacu pada ukuran aperture f/1.8 sebagai gantinya.

Terbuka Lebar pada Lensa Apertur Variabel

Jika seseorang menggunakan lensa aperture variabel, seperti Nikon 18-55mm f/3.5-5.6, aperture maksimum lensa akan bervariasi pada panjang fokus yang berbeda.

Misalnya, pada 18mm, aperture maksimum lensa akan menjadi f/3.5, sedangkan pada 55mm akan dikurangi menjadi f/5.6. Ini berarti bahwa aperture terbuka lebar pada lensa 18-55mm f/3.5-5.6 akan sangat bergantung pada panjang fokusnya.

Dengan Lensa Makro

Banyak lensa makro yang mampu melakukan pemfokusan pada jarak yang sangat dekat. Karena cara mereka dirancang, apertur maksimumnya mungkin berubah tergantung pada jarak subjek. Misalnya, Nikon 105mm f/2.8D Macro memiliki aperture maksimum f/2.8, tetapi hanya saat memotret pada jarak yang lebih jauh. Saat Anda meningkatkan rasio pembesaran dengan memfokuskan lebih dekat, apertur efektifnya juga berkurang ke f-stop yang lebih kecil .

Pada perbesaran 1:4, aperture maksimum pada 105mm f/2.8D Macro dikurangi menjadi f/3.3, sedangkan pada perbesaran 1:1, aperture turun sepenuhnya ke f/5.0. Lihat informasi Lensa Mikro NIKKOR untuk detail selengkapnya tentang perilaku ini saat menggunakan lensa makro panjang fokus yang berbeda.

Dengan Teleconverter

Saat menggunakan lensa yang lebih panjang dan menggabungkannya dengan telekonverter, bukaan maksimum / bukaan lebar akan bergantung pada seberapa banyak kehilangan cahaya yang terjadi akibat penggunaan telekonverter. Misalnya, saat menggunakan telekonverter 1,4x, jumlah kehilangan cahaya biasanya sekitar satu stop eksposur , sedangkan menggunakan telekonverter 2.0x kehilangan dua stop penuh cahaya.

Misalnya, jika seseorang menggunakan lensa 300mm f/4 dengan telekonverter 1,4x, pada dasarnya menjadi lensa 420mm f/5.6. Artinya, jika Anda ingin mengambil gambar terbuka lebar, Anda akan dibatasi pada f/5.6, meskipun lensa memiliki aperture maksimum f/4. Jika Anda memasangkan lensa yang sama dengan telekonverter 2.0x, itu akan menjadi lensa 600mm f/8.

Fotografi Satwa Liar : Cara Mengambil Gambar Satwa Liar yang Menarik
Fotographi

Fotografi Satwa Liar : Cara Mengambil Gambar Satwa Liar yang Menarik

Fotografi Satwa Liar : Cara Mengambil Gambar Satwa Liar yang Menarik – Setidaknya pada satu titik waktu dalam perjalanan fotografi kita, hampir semua dari kita ingin mencoba fotografi satwa liar. Baik itu upaya memotret burung di halaman belakang rumah kami atau mengambil safari hutan, sangat jarang melihat seseorang dengan kamera tidak mencoba memotret sisi liarnya.

Fotografi Satwa Liar : Cara Mengambil Gambar Satwa Liar yang Menarik

feedgrids – Untuk orang seperti saya yang tinggal di India, negeri harimau & gajah hingga beragam penduduk dan burung bermigrasi yang berbondong-bondong dari Siberia dan Australia, tidak mengherankan jika Anda akan melihat saya dengan lensa telefoto super merangkak melintasi hutan belantara.

Baca Juga : Bagaimana Melakukan Fotografi Perjalanan Berkualitas Pro dengan Kamera Smartphone ?

Ada banyak sekali artikel yang beredar di Internet tentang aturan dan pedoman fotografi satwa liar, belum lagi beberapa artikel menakjubkan tentang berbagai aspek fotografi satwa liar di sinidi Kehidupan Fotografi. Dalam artikel ini, saya ingin menuliskan beberapa petunjuk yang saya rasa sangat berguna di lapangan, dan hal-hal yang tidak banyak dibicarakan.

Lampu

Terlepas dari subjek kita, apakah itu harimau, gunung atau galaksi, kita hanya menembakkan cahaya. Fotografi itu sendiri adalah tentang menangkap cahaya. Jadi, berbicara tentang cahaya menjadi tak terhindarkan sebelum kita membicarakan hal lain.

Selama hari-hari awal kehidupan fotografi saya, ada satu masalah yang sering saya renungkan lebih dari apa pun yaitu, ‘Itu terlihat sangat indah di mata saya, tetapi saya berakhir dengan gambar di bawah rata-rata. Bagaimana bisa?’ Saya yakin banyak rekan fotografer akan menemukan masalah yang sama dan sejujurnya, masalah itu muncul sesekali bahkan sekarang.

Satu-satunya perbedaan adalah, sekarang saya bisa mengerti apa yang salah. Kenyataannya, tidak ada kamera yang secemerlang mata manusia. Selama tahun-tahun utama fotografi kami, kami akhirnya menganggap kamera sangat mirip dengan mata manusia. Mata manusia beradaptasi dengan berbagai kondisi cahaya bahkan sebelum kita dapat mengenalinya, tetapi kamera tidak sampai kita memberitahunya bahwa cahaya telah berubah. Di bawah ini adalah beberapa petunjuk yang membantu kami di lapangan.

Cahaya Tajam Tengah Hari

Jam Emas tidak perlu diperkenalkan. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa kita mendapatkan warna dan kontras terbaik selama beberapa jam pertama setelah matahari terbit dan beberapa jam sebelum matahari terbenam di cakrawala. Kita semua tahu tentang keajaiban jam emas. Namun demikian, ia juga memiliki kelemahannya sendiri.

Saat kebanyakan dari kita akan menghindari pemotretan sama sekali mengharapkan pencahayaan yang keras. Seandainya saya memotret bingkai di atas selama jam emas, akan sangat sulit untuk mendapatkan warna biru cerah pada bulu burung. Selama jam emas, sebagian besar warna biru tersebar di atmosfer dan menjadi sangat sulit untuk mendapatkan warna biru jenuh alami.

Memang benar bahwa kita mendapatkan nada hangat terkaya selama jam emas. Namun untuk memotret subjek dengan nada yang lebih dingin, lebih mudah untuk menempatkannya di luar jam emas. Cahaya tengah hari juga saat langit mempertahankan warna biru maksimum. Saya tidak bermaksud untuk membujuk Anda menjauh dari jam emas, tetapi untuk nasihat agar tidak menghindar di tengah hari.

Memang benar bahwa sinar matahari langsung tengah hari memiliki beragam kerugian, mulai dari menghasilkan gambar datar hingga menurunkan kontras antara sorotan dan bayangan atau menghilangkan sorotan spekular… daftarnya terus berlanjut. Tetapi ada beberapa contoh di mana momen sejarah alam tertentu hanya mungkin terjadi sekitar tengah hari. Misalnya, harimau bersantai di kolam dan lubang air sekitar tengah hari, terutama ibu dengan anaknya. Rol India pada gambar di atas sebagian besar terlihat pada siang hari.

Raptors seperti Kestrels dan Peregrine Falcons di gurun India sering terlihat bertengger pada siang hari daripada pada dini hari. Selalu ada sudut bahkan dalam kondisi pencahayaan yang paling sulit sekalipun. Hanya karena cahaya siang hari, saya telah melihat banyak fotografer bahkan tidak mencoba apa yang bisa menjadi gambar yang dapat diterima. Jika kita tidak mendapatkan apa yang kita cari kadang-kadang, tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, dengan performa ISO tinggi yang mampu dilakukan oleh kamera produksi saat ini, fotografi satwa liar saat fajar dan senja juga menjadi dapat dijangkau oleh fotografer dengan perlengkapan kelas semi-pro. Gambar di bawah ini diambil tepat sebelum matahari terbit. Sekali lagi, suasana yang lebih sejuk telah memunculkan kontras antara warna biru pada gambar Monal Himalaya di bawah ini, yang menjadi burung favorit saya sepanjang masa sejak hari pertama saya melihatnya.

Kehangatan pemandangan dapat disesuaikan dengan White Balance , tetapi selama jam emas, blues mengalami kehilangan saturasi. Pada gambar di bawah yang dibidik sekitar jam emas, saya bisa mendapatkan langit biru dengan WB 5600 tetapi tetap saja, sayap Kingfisher pied tampak hangat. Seandainya saya memutar WB ke arah biru lebih jauh, langit akan menjadi terlalu biru, memberikan sedikit nuansa buatan.

Sinar Matahari Lateral

Tergantung di mana Anda tinggal, intensitas dan kualitas cahaya sangat bervariasi. Di India yang terletak di daerah tropis, pada saat puncak musim panas, matahari hampir tepat berada di atas kepala kita pada tengah hari, tepatnya antara pukul 10 pagi hingga 4 sore. Tidak peduli seberapa banyak kita mencoba, sebagian besar waktu kita akhirnya mendapatkan sorotan yang terpotong. Sebaliknya, selama musim dingin, matahari berada pada sudut bahkan sekitar pukul 12 siang, memberikan kontras yang lebih baik.

Untungnya musim birding di sini terjadi di musim dingin (November-Februari) di mana kawanan bermigrasi dari tempat yang jauh lebih dingin untuk memerangi musim dingin – kami tidak banyak mengeluh tentang birding front. Sedangkan, dengan harimau, mereka kebanyakan ditemukan di sekitar lubang air yang menguasai mereka dan bersantai di puncak musim panas, di mana peluang untuk melihatnya sangat besar. Gambar di bawah ini diambil pada bulan April sekitar sore hari.

Saat kita melakukan perjalanan lebih jauh ke utara atau selatan dari khatulistiwa, cahaya menjadi lebih lembut. Beberapa waktu lalu, saya sering merenungkan mengapa saya tidak mendapatkan kontras yang didapatkan oleh fotografer lanskap di Eropa. Pada hari-hari awal saya, saya akan menyalahkan rentang dinamis terbatas dari badan tanaman yang saya gunakan. Saat itulah saya berkelana ke fotografi eksposur panjang, saya mengerti bahwa cahaya sekitar adalah yang memainkan peran utama daripada keterbatasan perlengkapan kamera.

Garis lintang dan waktu dalam setahun bisa menjadi parameter yang tidak dapat dihindari ketika merencanakan perjalanan satwa liar Anda. Fotografi satwa liar sangat dihargai di mana-mana, tetapi bahayanya dirahasiakan. Dunia hanya bisa melihat yang terbaik dari semuanya. Jumlah upaya yang gagal dan pengembalian yang dilakukan dengan tangan kosong sebagian besar tetap pada fotografer. Fotografi satwa liar menuntut perencanaan berbulan-bulan, terkadang bertahun-tahun. Jarang kita beruntung mendapatkannya dalam percobaan pertama kita, tetapi lebih sering kegigihan yang menghasilkan hasil yang kita cari.

Kondisi Pencahayaan yang Menguntungkan

– Early bird mendapat makanan terbaik. Kami, fotografer tidak terkecuali. Selain cahaya yang indah, itu adalah bagian dari hari ketika kita memiliki aktivitas maksimal di alam liar, terutama jika Anda menyukai fotografi burung. Terlebih lagi jika Anda suka memotret mamalia. Aktivitas maksimal di hutan adalah ketika satwa liar lapar dan putus asa untuk makan.

– Untuk alasan yang disebutkan di atas di bagian Sinar Matahari Lateral, musim dingin adalah waktu yang paling tepat untuk mendapatkan cahaya terbaik, setidaknya di daerah tropis. Juga penutup kabut/kabut menambah suasana pemandangan yang tenang. Musim dingin juga merupakan musim terbaik ketika kami berencana memotret subjek kami sepanjang hari karena cahayanya bersudut atau searah hampir sepanjang hari, meninggalkan sorotan dan bayangan yang kontras.

– Ada faktor lain yang menurunkan kualitas gambar yang kebanyakan diabaikan. Partikel tersuspensi di udara, kabut panas, polusi, kabut dan kabut adalah beberapa penyebab utama. Hampir semuanya hanyut setelah hujan. Nuansa basah hutan menambah banyak emosi keseluruhan gambar, belum lagi hijau jenuh dari daun basah. Ini mungkin seperti air yang membasuh seluruh bingkai Anda, menghadirkan kedalaman, kejernihan, dan kontras maksimum pada gambar. Gambar di bawah ini diambil sekitar pukul 8 pagi saat hujan turun cukup deras pada malam sebelumnya, menyisakan setengah batang pohon kering dan hijau jenuh di sekelilingnya.

– Saat memotret burung laut, angin memainkan peran yang sangat penting. Sebagian besar dari kita tidak memiliki kepala Gimbal atau tripod terbaik. Saya pribadi menggunakan monopod dengan kepala bola sederhana. Saat terlalu berangin, sulit untuk menghindari goyangan dan kami terpaksa mencapai kecepatan rana yang lebih tinggi. Selain itu, saat memotret burung yang sedang terbang, terlalu banyak angin membuat mereka terbang tidak menentu, menjadikan akuisisi fokus itu sendiri sebagai tantangan besar. Di daerah tropis, angin laut lebih lembut pada paruh awal hari. Ini adalah alasan lain untuk merencanakan pemotretan Anda di pagi hari. Lewat jam 3 sore, biasanya akan sangat berangin, membuat kondisi fotografi menjadi sangat sulit.

Pengukuran Spot untuk Penyelamatan

Sebagian besar waktu sistem pengukuran default kamera (Matrix untuk Nikon / Evaluative untuk Canon) adalah apa yang cenderung kita gunakan. Tapi itu tidak selalu ideal. Akan ada situasi ketika pengukuran titik bekerja lebih baik. Saya berasumsi bahwa Anda mengetahui cara kerja pengukur titik. Pada dasarnya, pengukur titik kamera Anda hanya mempertimbangkan cahaya yang dipantulkan dari titik fokus, sepenuhnya mengabaikan cahaya yang tersedia di area bingkai lainnya. Berikut adalah beberapa contoh yang akan membantu kita memahami lebih baik.

Perhatikan gambar di atas. Itu ditembak sekitar jam 7 pagi dan kawan itu sedang berburu udang, memungkinkan saya untuk cukup dekat dengannya setelah menghabiskan waktu 30 menit di sekitarnya. Saya melihat meteran untuk bulu putih Egret. Seperti yang Anda lihat dari gambar, latar belakang & airnya diterangi cukup rendah.

Seandainya saya menggunakan pengukuran matriks, kamera akan memutuskan untuk meningkatkan eksposur, mengingat latar belakang yang kurang penerangan, yang pada gilirannya, akan menurunkan kecepatan rana, membuat percikan tampak lembut. Latar belakang yang kurang terang membantu menonjolkan sorotan tanpa membuatnya pudar, sekaligus menambah kontras seluruh pemandangan.

Bidikan dengan Cahaya Latar

Sering kali ketika saya melakukan perjalanan ke suaka burung atau cagar alam harimau, saya telah melihat orang-orang hampir menutup mata terhadap setengah dari pemandangan itu. Itu fakta bahwa kami mendapatkan foto-foto kontras tinggi dari burung / binatang yang memiliki semua detail bulu / rambut dengan matahari tepat di belakang kami. Tapi seperti yang selalu dikatakan, tidak ada aturan keras dan cepat dalam fotografi. Terkadang memotret melawan matahari menghasilkan suasana hati yang unik.

Apa yang kurang dalam detail dari bidikan dengan cahaya latar, itu menghasilkan emosi. Praktis tidak mungkin untuk membidik melawan matahari tengah hari, tetapi bila Anda memiliki subjek yang diterangi cahaya latar di jam emas, itu memunculkan suasana hati yang unik. Anda mungkin tidak harus menembak langsung ke matahari. Berada di sudut juga menghasilkan cahaya yang sangat menarik pada subjek Anda.

Yang kedua ditembak melawan matahari melalui kabut. Pada gambar ketiga, Western Marsh Harrier mengambil giliran untuk melayang di atas sekawanan coot biasa, membuat matahari menyinari bagian kanannya dan meninggalkan bayangan di sisi lain. Bidikan dengan cahaya latar juga dapat memberikan efek rim lit yang menakjubkan dan efek tembus cahaya yang keduanya merupakan suasana hati yang indah.

Saya selalu memilikinya sebagai latihan untuk tidak ETTR ( Expose To The Right) dengan bidikan cahaya latar. Saya selalu kurang mengekspos sedikit. Dengan melakukan itu, saya mengurangi risiko menghilangkan sorotan. Dengan perkembangan kinerja ISO tinggi saat ini, banyak detail bayangan dapat ditarik keluar nanti di posting.

Gambar masih terlihat bagus dengan banyak warna hitam di sekitarnya, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan untuk memperbaiki bidikan yang terlalu terang. Ketika intinya melindungi sorotan atau melindungi bayangan, saya selalu lebih suka melindungi sorotan, karena saya penggemar berat suasana hati yang lebih gelap.

Bagaimana Melakukan Fotografi Perjalanan Berkualitas Pro dengan Kamera Smartphone ?
Fotografi

Bagaimana Melakukan Fotografi Perjalanan Berkualitas Pro dengan Kamera Smartphone ?

Bagaimana Melakukan Fotografi Perjalanan Berkualitas Pro dengan Kamera Smartphone ? – Saat liburan, terkadang Anda ingin berfoto tanpa membawa kamera DSLR berukuran besar. Tetapi jika Anda seorang fotografer, selalu ada keraguan untuk meninggalkan kamera DSLR, karena Anda tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menangkap bidikan yang indah selama perjalanan.

Bagaimana Melakukan Fotografi Perjalanan Berkualitas Pro dengan Kamera Smartphone ?

feedgrids – Nah, bagaimana dengan meninggalkan peralatan berat Anda di rumah dan bepergian dengan ringan hanya dengan ponsel Anda? Ini mungkin tampak seperti saran yang keterlaluan, tetapi kamera smartphone bisa cukup untuk fotografi perjalanan Anda. Gadget kecil ini dapat melakukan banyak hal, sehingga Anda sekarang dapat mengandalkannya untuk membuat gambar menakjubkan yang terlihat seperti diambil dengan kamera DSLR mewah.

Baca Juga :Ide Fotografi Marketing untuk Mempromosikan Bisnis Anda

Beberapa waktu lalu, kami membagikan tips fotografi smartphone ini. Mudah-mudahan, Anda telah menguasai dasar-dasar seperti komposisi pencahayaan, dan menemukan perspektif unik, jadi sekarang Anda siap menghadapi tantangan berikutnya: membuat foto perjalanan berkualitas pro dengan kamera ponsel cerdas Anda.

Optimalkan mode HDR

Sebagian besar kamera ponsel saat ini dilengkapi dengan mode HDR (High Dynamic Range). Secara teknis, satu bidikan HDR dibuat dengan menggunakan 3 foto yang diambil pada eksposur berbeda, yang kemudian digabungkan menjadi satu. Jadi ketika Anda mengambil foto dalam mode HDR, ponsel Anda sebenarnya mengambil 3 gambar dan memprosesnya menjadi 1 gambar untuk Anda. Inilah mengapa penting untuk menjaga kamera Anda tetap diam saat mengklik dalam mode HDR.

Rentang Dinamis Tinggi memberikan rentang kecerahan yang lebih besar antara titik paling terang dan paling gelap di foto Anda. Jadi, ini bekerja sangat baik saat Anda mengambil foto yang memiliki kontras tinggi antara area terang dan gelap, karena mode HDR akan membantu menghaluskan kontras. Meskipun HDR terdengar luar biasa, ada keadaan tertentu ketika lebih baik menghindarinya. Berikut ringkasan kapan harus menggunakan dan menghindari mode HDR:
Gunakan mode HDR saat:

  • Memotret lanskap: kontras antara langit yang cerah dan subjek yang lebih gelap di daratan sering kali dapat menghasilkan foto yang gelap, kecuali untuk latar belakang langit. Mode HDR akan membantu kontras kecerahan, sehingga tanah tidak terlalu gelap dan langit tidak terlalu terang
  • Subjek Anda berada di bawah sinar matahari langsung – subjek di bawah sinar matahari langsung dapat tampak terlalu terang, kontras dengan bayangan gelap di sekitarnya. Mode HDR menyeimbangkan bagian yang cukup terang dan bayangan dari foto Anda
  • Memotret dengan cahaya latar – HDR akan mencerahkan latar depan tanpa mengekspos latar belakang yang terang secara berlebihan

Hindari mode HDR saat:

  • Anda memotret subjek dengan warna yang hidup – HDR sangat bagus dalam menghadirkan warna dalam kondisi yang sangat terang/gelap, tetapi tidak saat subjek sudah penuh warna. Dalam hal ini, mode HDR hanya akan membuat warna-warna ini terlihat tidak alami dan palsu
  • Subjek Anda bergerak – seperti yang dijelaskan sebelumnya, mode HDR menggunakan 3 gambar dan menggabungkannya menjadi 1, sehingga bahkan sedikit gerakan dapat membuat subjek Anda tampak buram dan seperti hantu.
  • Anda bertujuan untuk membuat siluet: Siluet membutuhkan kontras yang mencolok antara area terang dan gelap, dan mode HDR akan mengurangi kontras, sehingga menghasilkan foto yang kusam
  • Anda memotret dalam kondisi cahaya yang sangat rendah – mode HDR akan mencoba mengkompensasi kegelapan yang ekstrim pada foto Anda, tetapi hasilnya akan menjadi gambar yang tidak tajam dan berubah warna.

Instal aplikasi kamera untuk menyempurnakan fotografi Anda

Jika Anda membutuhkan lebih banyak kontrol atas pengaturan, pertimbangkan untuk menginstal aplikasi pihak ketiga yang dapat memberikan fitur DSLR ke kamera ponsel Anda. Artinya, Anda dapat melakukan kontrol manual untuk eksposur, kecepatan rana, ISO, white balance, dan banyak lagi. Tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan, Anda dapat memiliki opsi untuk memotret dalam format RAW atau DNG, mengganti lensa (antara 28 mm hingga 56 mm), dan melihat histogram langsung.

Ada banyak aplikasi kamera di luar sana yang dapat Anda gunakan, tetapi penting untuk memeriksa kompatibilitasnya dengan telepon Anda. Aplikasi seperti Open Camera dan DSLR Camera Pro (Android), atau Manual dan Obscura Camera (iPhone) bagus untuk permulaan, dan seiring berjalannya waktu, Anda dapat mencoba lebih banyak aplikasi dan melihat mana yang paling cocok untuk Anda.
Gunakan lensa clip-on untuk meningkatkan permainan Anda

Kamera Anda akan selalu menjadi alat utama dalam mengambil foto, tetapi ada hal lain yang dapat membawa fotografi ponsel cerdas Anda ke tingkat yang lebih tinggi: lensa clip-on.

Sebelum Anda mengeluh memikirkan berbagai lensa yang mengacaukan tas Anda, ingatlah bahwa lensa clip-on ini kecil dibandingkan dengan lensa DSLR. Mereka biasanya dijual dalam bentuk kit, dan Anda dapat memilih lensa yang Anda suka, dari lensa sudut lebar, lensa makro, hingga sesuatu yang lebih menyenangkan seperti lensa mata ikan. Tidak dapat memutuskan mana yang akan digunakan? Bawa mereka semua! Mereka benar-benar ringan dan tidak memakan banyak ruang.

Gunakan latar depan untuk menciptakan kedalaman pada gambar Anda

Keagungan lanskap dan arsitektur sering kali terlihat datar dan tidak mengesankan dalam sebuah foto, karena kedalaman suatu tempat akan hilang ketika dimasukkan ke dalam gambar dua dimensi. Untuk memperbaiki masalah ini, atur lapisan di foto Anda dengan menggunakan latar depan dan latar belakang. Menempatkan objek di latar depan untuk memberi kesan skala pada foto Anda adalah teknik yang paling umum, dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan benda-benda di sekitarnya, seperti bunga, batu, perahu, atau bahkan sosok manusia.

Penting untuk dicatat bahwa objek latar depan Anda harus menjadi tempat menarik yang menambah cerita. Itu harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan adegan, sehingga tidak akan mengganggu.

Ambil bidikan yang sama dalam format potret dan lanskap

Mengambil foto di kedua orientasi akan memberi Anda kesempatan untuk bermain-main dengan perspektif yang berbeda. Subjek yang sama dapat terlihat sangat berbeda saat dipotret dalam format potret dan lanskap, dan Anda mungkin tidak akan tahu mana yang paling cocok untuk setiap bidikan sampai Anda membandingkannya secara berdampingan.

Tip: Jangan memotret dalam format persegi (rasio 1:1). Ini membatasi lebar bingkai, dan jika Anda memutuskan untuk menggunakan format 1: 1 (untuk memposting di Instagram, misalnya), Anda selalu dapat memotongnya nanti.

Biasakan diri Anda dengan jeda rana

Jeda rana di ponsel kamera Anda hampir tidak terlihat, tetapi ketika Anda mencoba untuk menangkap momen spontan dan sekilas, itu bisa membuat frustrasi ketika ponsel Anda tidak beraksi saat Anda menekan tombol. Setiap ponsel berbeda, dan berlatih akan membantu Anda merasakan kelambatan rana sehingga Anda tahu waktu yang tepat untuk menekan rana untuk mendapatkan momen yang sempurna.

Tangkap adegannya

Fotografi perjalanan adalah tentang mengabadikan pengalaman dan menceritakan kisah melalui citra. Persepsi Anda tentang suatu tempat dipengaruhi oleh 5 indera Anda, dan meskipun kamera Anda hanya dapat menangkap apa yang dapat dilihat oleh mata, Anda masih dapat menggunakan indra Anda yang lain sebagai panduan untuk menemukan subjek yang menarik.

Jika Anda mendengar musik indah yang dilantunkan oleh musisi jalanan, ambil fotonya, perbesar untuk menunjukkan detail alat musiknya dan tangannya memainkannya, ekspresinya, atau mungkin beberapa detail pakaiannya. Jika Anda mencium aroma roti segar yang lezat dari toko roti terdekat, ambil foto tampilan jendela, dan berjalanlah lebih dekat untuk mendapatkan bidikan close-up roti montok.

Dapatkan bidikan sudut lebar terlebih dahulu, lalu dekati objek untuk menangkap detail yang tidak akan terlihat dari kejauhan. Pola dan warna permadani Maroko di pasar atau tekstur makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima, misalnya, dapat menambah nilai pada pemandangan pasar yang Anda miliki di foto-foto sebelumnya. Jika Anda memperhatikan detail kecil terlebih dahulu, jangan lupa untuk pergi dan berhenti untuk mengabadikan pemandangan. Kombinasi bidikan sudut lebar dan close-up secara bersamaan akan melukiskan gambaran keseluruhan tempat tersebut.

Sederhanakan foto Anda untuk menonjolkan subjeknya

Cara yang baik untuk membuat foto Anda menonjol adalah dengan menghilangkan gangguan yang mengalihkan fokus dari subjek. Ini dapat dilakukan dengan memilih latar belakang yang rapi, atau menggunakan ruang negatif untuk membawa fokus pada subjek. Melakukan salah satu dari ini akan menyederhanakan foto dan membuat subjek menonjol.

Tip: Komposisi memainkan peran penting dalam hal ini, jadi pastikan Anda sudah menguasainya terlebih dahulu!

Melihat ke belakang

Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang ada di depan kita, kita tidak menyadari bahwa pemandangan di belakang kita sama menakjubkannya, jika tidak lebih. Saat Anda berjalan ke suatu arah, luangkan waktu untuk berhenti dan berbalik (beberapa kali, di tempat yang berbeda). Ini akan memberi Anda kesempatan untuk melihat suatu tempat dari sudut dan perspektif yang berbeda, dan lebih sering daripada tidak, ini adalah saat ketika orang melihat subjek menarik yang mereka lewatkan untuk pertama kalinya.

Gunakan Instagram sebagai sumber daya Anda

Instagram adalah tambang emas informasi bagi para pelancong dan fotografer. Geotag dan tagar sangat bagus untuk menjelajahi tujuan Anda, tempat menarik, dan tempat untuk mengambil foto. Gunakan fitur ini untuk mempelajari sudut dan perspektif yang berhasil (atau tidak berfungsi) di tempat tertentu, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaikinya. Melihat foto yang diambil orang akan memberi Anda gambaran tentang apa yang harus dicari untuk mendapatkan perspektif yang unik.

Siapkan aksesori ponsel yang akan digunakan saat dibutuhkan

Kamera ponsel Anda mungkin bagus, tetapi terkadang ponsel itu sendiri membutuhkan sedikit bantuan dan perlindungan, dan memang memiliki beberapa kelemahan. Masa pakai baterai yang pendek dan ponsel yang rapuh, misalnya, adalah beberapa masalah paling umum bagi fotografer ponsel cerdas. Jangan biarkan masalah ini menghalangi fotografi perjalanan Anda. Ayo siap; lengkapi ponsel Anda dengan casing dan pelindung layar berkualitas tinggi, bawa baterai/pengisi daya portabel, dan gunakan casing tahan air jika perlu.

Edit, tapi tetap alami

Pengeditan dapat menjadi untung-untungan, dan sayangnya, banyak orang terjebak dalam foto yang berlebihan. Dari menaikkan kontras dan saturasi terlalu banyak, menambahkan efek buram yang tidak terlihat alami, hingga menambahkan lampu palsu dengan filter, sayangnya foto yang diedit ini akhirnya terlihat lebih buruk daripada foto aslinya.

Edit seperlunya, tetapi tetap dekat dengan tampilannya secara alami. Menggunakan efek bokeh untuk memburamkan latar belakang memang menggoda, tetapi sering kali membuat foto terlihat palsu lebih dari apa pun. Ingat saja: saat mengedit foto Anda, Anda sedang menyempurnakannya, bukan mengubahnya.

Ide Fotografi Marketing untuk Mempromosikan Bisnis Anda
Fotografi

Ide Fotografi Marketing untuk Mempromosikan Bisnis Anda

Ide Fotografi Marketing untuk Mempromosikan Bisnis Anda – Ketika Anda memiliki bisnis fotografi, Anda akan menghabiskan banyak waktu untuk memasarkannya. Jika Anda mengetik ‘ide pemasaran fotografi’ ke mesin pencari, Anda akan mendapatkan banyak hasil, tetapi kebanyakan dari mereka mencantumkan ide yang sama dan ketinggalan zaman.

Ide Fotografi Marketing untuk Mempromosikan Bisnis Anda

feedgrids – Di era di mana pemasaran online mengambil alih, banyak ide konservatif tidak bekerja secara efektif lagi. Beberapa masih berfungsi (kami menyebutnya ‘The Classics’), tetapi Anda juga perlu memastikan upaya Anda melibatkan pemasaran online juga, karena semua orang bergantung pada Internet untuk mencari informasi akhir-akhir ini.

Baca Juga : Astrophotography: Panduan Lengkap dari Pemula hingga Pro

Itulah mengapa kami membuat daftar lengkap ide pemasaran fotografi ini. Kami telah menyusun daftar ini untuk memasukkan hal-hal yang benar-benar penting dari daftar klasik, tetapi kami juga memasukkan banyak ide kreatif dan segar untuk membantu Anda memasarkan bisnis fotografi Anda secara online. Dari menggunakan media sosial, mengoptimalkan situs web Anda, dan membuat pekerjaan Anda terlihat, kami telah membahas semuanya.

Ide Pemasaran Fotografi untuk Online: SEO, Direktori, Kolaborasi dengan Influencer, dan Situs Web Anda

1. Kerjakan SEO untuk situs web fotografi Anda

Saat ini, semua orang bergantung pada Internet untuk melakukan penelitian, dan inilah mengapa SEO itu penting. Ini adalah topik besar untuk dibahas dan ada banyak yang harus dipelajari, tetapi paling tidak, Anda harus menentukan peringkat untuk pencarian lokal. Jika Anda seorang fotografer bersalin yang tinggal di York, misalnya, Anda harus menentukan peringkat untuk kata kunci ‘fotografer bersalin di York’ atau ‘fotografer bersalin York’.

2. Beri nama foto dan judul postingan Anda dengan deskripsi yang ramah Google

Sebagai bagian dari upaya SEO Anda, Anda harus memberi nama foto dan judul posting Anda dengan frasa yang dapat dengan mudah diambil oleh mesin pencari. Alih-alih menamai foto Anda dan artikel ‘Pernikahan Jennifer dan Matt’, tulislah sesuatu yang deskriptif yang menjelaskan pernikahan tersebut, seperti ‘Pernikahan Bohemian di Hutan Pinus Poconos’. Ini penting untuk membantu mesin pencari menemukan gambar dan posting Anda.

3. Tulis halaman ‘Tentang Kami’ yang unik dan pribadi

Apa yang membedakan Anda dari fotografer lain? Anda dapat menulis tentang bagaimana Anda memulai, atau mengapa Anda begitu bersemangat dengan pekerjaan Anda dan mengabadikan momen-momen spesial. Tulis kisah asli dan pribadi yang dapat dihubungkan dengan orang lain, sesuatu yang membuat Anda menonjol dari fotografer lain.

4. Siapkan Google Bisnisku untuk bisnis fotografi Anda

Menyiapkan perusahaan Anda di daftar Google Bisnisku penting untuk meningkatkan visibilitas online Anda untuk pencarian lokal. Anda ingin memastikan bisnis Anda muncul di penelusuran Google, Pencari Lokal , atau bahkan Google Maps. Panduan ini dapat membantu Anda mengoptimalkan listingan Google Bisnisku.

5. Buat daftar email, dan kirim buletin reguler

Sejak awal, buat daftar email dan kirim buletin reguler ke pelanggan. Lebih mudah beriklan ke orang yang sudah tertarik, yaitu orang yang ada di daftar! Apa yang harus ada di buletin? Ini bisa berupa pembaruan tentang bisnis Anda, diskon khusus, posting blog, sesi atau paket baru, dll.

6. Buat daftar vendor lokal di industri Anda untuk diposting di situs web Anda

Kumpulkan daftar vendor lokal di daerah Anda untuk membantu klien Anda. Jika Anda seorang fotografer acara, misalnya, daftar Anda dapat menyertakan tempat favorit Anda, toko bunga, perencana acara, dan tentu saja, diri Anda sendiri sebagai fotografer.

Selain membantu calon klien, membuat daftar ini dapat membantu situs web Anda ditemukan dan dilihat oleh banyak orang. Bagikan tautan Anda di forum dan grup lokal juga untuk memperluas eksposur.

7. Berpartisipasi dalam kontes foto

Eksposur yang didapat karya Anda saat memenangkan kontes foto adalah peluang pemasaran luar biasa yang tidak boleh Anda lewatkan. Terus perbarui dengan kontes yang sesuai dengan bidang pekerjaan dan niche Anda, dan kirimkan karya terbaik Anda yang menunjukkan keahlian Anda, dan dapat terhubung secara emosional dengan pemirsa.

8. Kirimkan karya Anda ke blog yang relevan di niche Anda

Banyak direktori web memiliki blog yang terbuka untuk pengiriman, karena mereka membutuhkan konten segar yang teratur. Temukan halaman kiriman mereka untuk mempelajari tentang persyaratannya, dan kirimkan karya Anda ke blog mereka untuk mendapatkan fitur. Juga, ikuti blog fotografi populer untuk menawarkan mereka beberapa kolaborasi pemasaran yang keren.

9. Daftarkan situs web Anda di direktori bisnis lokal

Memiliki situs web Anda yang terdaftar di direktori bisnis lokal penting untuk meningkatkan eksposur dan kesempatan untuk ditemukan secara online, terutama oleh klien potensial di wilayah Anda. Cobalah untuk membuat daftar situs web Anda di sebanyak mungkin direktori. Berikut daftar 50 Direktori/Daftar Bisnis Lokal Online untuk Pemasaran Lokal oleh HubSpot yang mencakup daftar penting dan relevan yang tidak boleh Anda lewatkan. Anda juga dapat menggunakan Yext untuk membantu Anda memindai daftar Anda di berbagai layanan online.

10. Cantumkan bisnis Anda di direktori fotografi

Tidak hanya direktori bisnis, Anda juga dapat mencantumkan bisnis fotografi Anda di direktori fotografi untuk meningkatkan eksposur Anda. Anda dapat mencoba mendaftarkannya di 5 00px , The Photographer Directory , Photography Directory Project , atau menemukan direktori tertentu seperti Wedding Photo Love.

11. Daftar sebagai vendor di direktori yang relevan di industri Anda

Jadi Anda telah melakukan fotografi dan daftar bisnis lokal, tetapi ada satu hal lagi yang dapat Anda lakukan: daftarkan bisnis Anda sebagai vendor di direktori khusus untuk industri Anda. Terutama jika Anda berada di industri pernikahan, Internet penuh dengan direktori web yang banyak digunakan calon pengantin untuk menemukan vendor yang sempurna. Style Me Pretty , Junebug Weddings , Rock My Wedding , Bridestory , dan WeddingSutra hanyalah beberapa dari banyak direktori yang dapat Anda temukan.

Tip: Fokus pada direktori lokal terlebih dahulu sebelum bercabang ke direktori regional, nasional, atau bahkan internasional.

12. Tulis artikel yang bermanfaat untuk klien Anda

Klien akan menghargai tips berguna yang datang dari fotografer berpengalaman, jadi buat artikel untuk blog Anda yang akan membantu mereka mempersiapkan dan menampilkan yang terbaik untuk sesi foto. Berikut adalah beberapa ide tentang topik yang dapat Anda tulis:

  • Bagaimana memilih fotografer pernikahan/maternity/newborn (tergantung niche Anda)
  • Apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan sesi foto
  • Rekomendasi lokasi – berikan pilihan kepada klien Anda sehingga mereka dapat memilih yang terbaik untuk mereka

13. ‘Bicaralah’ dengan calon klien Anda dalam video

Lebih mudah untuk mendapatkan perhatian orang dengan video daripada bentuk konten lainnya. Dengan video, Anda juga dapat menunjukkan kepribadian Anda kepada audiens. Apa yang seharusnya menjadi konten video? Bisa berupa FAQ, tips mempersiapkan sesi foto untuk klien Anda, atau apapun yang akan menarik dan berguna untuk klien Anda.

14. Jangkau blogger

Berkolaborasi dengan blogger adalah cara yang baik untuk membawa eksposur ke pekerjaan Anda, berkat kemampuan mereka untuk menjangkau khalayak yang besar. Klien potensial Anda bisa menjadi mereka yang ada di komunitas blogosphere dan/atau pengikut mereka.

Buat daftar blogger yang pembaca dan pengikutnya ada di niche Anda, jangkau mereka dan berikan ide Anda tentang bagaimana fotografi Anda dapat membantu pekerjaan mereka.

15. Berkolaborasi dengan vlogger

Apakah ada vlogger yang videonya Anda kagumi? Anda dapat mendekati mereka untuk menawarkan sesi gratis/diskon dengan imbalan video di balik layar, misalnya.

Video dapat menunjukkan apa yang tidak dapat ditampilkan oleh gambar, jadi bekerja dengan vlogger terkemuka dapat membantu orang untuk melihat lebih dekat pekerjaan Anda (bahkan mungkin melihat sekilas apa yang ada di balik layar) dan hasil luar biasa yang dapat Anda berikan. Banyak influencer YouTube memiliki keterlibatan tinggi dengan pengikut mereka dan juga pengaruh besar, jadi bekerjalah dengan mereka sebagai bagian dari upaya pemasaran Anda.

16. Tulis posting tamu untuk vendor lain

Mempublikasikan tulisan Anda di situs web lain dapat membantu dalam 2 cara: ini adalah saluran untuk pemasaran silang (terutama jika Anda menulis untuk vendor lain), dan yang lebih penting, ini adalah cara untuk mendapatkan tautan balik yang Anda butuhkan untuk meningkatkan SEO Anda.Menulis posting tamu bisa menjadi salah satu ide untuk memasarkan fotografi Anda di luar musim.

17. Siapkan Google Alerts untuk mendapatkan notifikasi saat nama/bisnis Anda disebutkan

Dengan Google Alerts, Anda dapat memilih sekumpulan kata kunci. Anda akan mendapatkan pemberitahuan ketika ada konten baru yang diterbitkan yang mengandung salah satu kata kunci tersebut. Anda mungkin bertanya-tanya, ‘Apa hubungannya dengan pemasaran?’ Berikut adalah bagaimana ini dapat berguna ::

Pantau nama dan bisnis Anda – setiap kali ada yang menyebutkannya, periksa dan jika tidak tertaut ke situs web Anda, kirimkan email kepada mereka untuk meminta mereka menautkannya. Ini dapat membantu Anda mendapatkan backlink ke situs web Anda, dan juga dapat menjadi pintu peluang untuk penjualan atau kolaborasi. Anda juga dapat menggunakan ini untuk memantau pesaing dan topik industri Anda, sehingga Anda dapat terus mengikuti tren baru.

18. Tag klien DAN halaman bisnis di media sosial

Saat Anda memposting foto di Facebook atau Instagram, jangan hanya menandai klien Anda, tetapi juga tag vendor yang karyanya ditampilkan di foto. Mereka akan menghargai karya mereka ditampilkan dengan indah, dan foto Anda mungkin diposkan ulang oleh klien Anda dan juga vendor yang ditandai. Untuk meningkatkan peluang postingan Anda dilihat dan ditemukan, gunakan tagar Instagram yang paling relevan dan efektif untuk fotografi.

19. Bergabunglah dengan grup Facebook yang relevan

Ada dua jenis grup yang dapat Anda ikuti untuk membantu pemasaran Anda:

  • Grup Facebook yang anggotanya adalah prospek Anda. Misalnya, grup untuk ibu di daerah Anda jika Anda seorang fotografer bersalin atau bayi baru lahir
  • Grup Facebook untuk fotografer tempat Anda dapat berjejaring dengan fotografer lain dan belajar tentang industri, harga standar, pengetahuan dan tip bisnis, dll.

Dengan grup Facebook, penting untuk dicatat bahwa penjualan keras jarang berhasil (bahkan bisa membuat Anda dikeluarkan dari grup). Yang berhasil adalah membangun hubungan, mendapatkan kepercayaan, dan membuat kehadiran Anda diketahui. Ini dapat dilakukan dengan berbagi pengetahuan/tips yang berharga dan terlibat dengan para anggota.

Hanya bagikan atau promosikan karya Anda jika relevan (misalnya: saat seseorang meminta rekomendasi fotografer, atau jika ada topik/diskusi tertentu yang ditujukan untuk promosi).

20. Tawarkan cetakan foto gratis untuk ulasan

Dorong klien Anda untuk mengulas Anda di Google, Facebook, atau Yelp dengan menawarkan cetakan foto gratis . Ulasan sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan untuk merek Anda, jadi proaktif dan minta semua klien Anda untuk meninjau Anda.

21. Gunakan iklan Facebook

Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan Facebook telah menurun, terutama untuk halaman bisnis. Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan iklan Facebook jika Anda memiliki anggaran. Ada berbagai jenis iklan yang dapat Anda pilih, dan semuanya tergantung pada tujuan Anda (apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan konversi , atau mendapatkan lebih banyak keterlibatan?). Jika Anda seorang pemula, Anda dapat membaca artikel ini oleh Hubspot, Daftar Periksa Utama untuk Membuat & Mengoptimalkan Iklan Facebook .

Banyak orang enggan mengeluarkan uang untuk pemasaran ketika mereka dapat melakukannya secara gratis, tetapi jika $5 dapat memberi Anda penjualan $1000, maka itu akan menjadi pembayaran. Kami akan mengatakan bahwa iklan Facebook membutuhkan banyak penelitian dan eksperimen untuk membuatnya berfungsi dengan baik, tetapi begitu Anda memahaminya, itu akan sia-sia.

22. Gunakan Pinterest untuk memberikan inspirasi kepada klien Anda

Pinterest penuh dengan ide kreatif tentang dekorasi, seni, fotografi, dan banyak lagi. Bayangkan klien ideal Anda, apa yang akan mereka cari, dan apa yang akan membantu mereka? Isi papan Pinterest Anda dengan ide dan inspirasi yang dapat digunakan oleh calon klien Anda, termasuk foto inspiratif dan posting blog Anda yang bermanfaat juga.

23. Dorong klien Anda untuk memposting video unboxing

Video unboxing sangat populer karena menyenangkan untuk ditonton dan memenuhi rasa ingin tahu orang. Dorong klien Anda untuk melakukan ini di Instagram atau Facebook, sehingga teman dan pengikut mereka dapat melihat sekilas karya (dan kemasan) indah Anda. Tidak hanya itu, video-video seru ini juga bisa dijadikan sebagai review atau testimoni.

24. Cuplikan di balik layar di kisah Instagram

Buat orang-orang mengantisipasi postingan Anda yang akan datang dengan menunjukkan kepada mereka sekilas tentang apa yang terjadi di balik kamera. Selain meningkatkan kesadaran merek, ini juga merupakan cara yang baik untuk membuat orang tetap terlibat.

Astrophotography: Panduan Lengkap dari Pemula hingga Pro
Photography

Astrophotography: Panduan Lengkap dari Pemula hingga Pro

Astrophotography: Panduan Lengkap dari Pemula hingga Pro – Baik Anda baru mengenal astrofotografi atau telah melakukannya selama bertahun-tahun, kiat menemukan peralatan astrofotografi terbaik ini pasti akan meningkatkan permainan Anda.

Astrophotography: Panduan Lengkap dari Pemula hingga Pro

feedgrids – Jika Anda tertarik pada astronomi atau jika Anda hanya menyukai foto bulan dan bintang, astrofotografi mungkin merupakan upaya artistik yang sempurna untuk Anda. Anda tidak perlu menjadi seorang profesional untuk mengambil foto langit malam yang memukau, tetapi memiliki perlengkapan, pengaturan, dan aplikasi yang tepat akan membuat perbedaan besar.

Baca Juga : Fotografi Panorama untuk Pemula

Itulah mengapa kami menyusun panduan sederhana ini tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk memulai astrofotografi, serta tip tentang cara melakukan astrofotografi setelah Anda lebih mahir.

Astrofotografi untuk Pemula

Astrofotografi jauh berbeda dari jenis fotografi standar yang biasa kita gunakan. Mungkin Anda seorang fotografer lanskap yang tertarik untuk menjelajahi bidang baru, atau mungkin Anda benar-benar baru dalam fotografi tetapi Anda selalu tertarik pada langit malam. Apa pun itu, astrofotografi 101 kami pasti akan membawa Anda ke jalan yang benar.

Meskipun tergoda untuk mencoba astrofotografi tanpa harus berinvestasi dalam peralatan apa pun, astrofotografi iPhone masih memerlukan teleskop dan beberapa penyesuaian teknis. Sebagai pemula, mungkin lebih masuk akal untuk membeli atau meminjam kamera astrofotografi daripada berinvestasi dalam teleskop mewah hanya agar Anda dapat menggunakan ponsel untuk mengambil foto.

Berita baiknya adalah, Anda tidak memerlukan apa pun selain kamera DSLR standar dan lensa sudut lebar yang cepat untuk membuat gambar langit malam yang indah. Peralatan ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis fotografi yang berbeda sehingga tidak akan terasa seperti investasi khusus dalam astrofotografi. Penting juga bagi Anda untuk membeli tripod bersama dengan kamera astrofotografi dan lensa sudut lebar, karena ini akan membantu mencegah foto Anda menjadi buram.

Setelah perlengkapan Anda disortir, Anda siap untuk memulai dengan astrofotografi DSLR! Karena fotografi di malam hari memerlukan pertimbangan yang sama sekali berbeda dari pencahayaan alami atau studio, Anda perlu mempelajari beberapa tip fotografi malam yang penting untuk memastikan foto Anda tidak terlihat pecah atau berbintik.

Penting juga untuk bersikap realistis tentang jenis gambar astrofotografi yang dapat Anda capai dengan pengaturan astrofotografi paling dasar. Anda harus baik-baik saja dengan menangkap astrofotografi yang lebih mendasar untuk memulai. Setelah Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam peralatan yang lebih canggih, Anda dapat beralih ke subjek seperti astrofotografi langit dalam dan nebula. Merupakan ide bagus untuk mengenal berbagai jenis astrofotografi sehingga Anda dapat memahami apa yang dapat Anda tangkap dengan pengaturan astrofotografi dasar sebagai lawan dari yang lebih maju.

Dengan peralatan astrofotografi pemula Anda, Anda akan dapat menangkap hal-hal seperti selang waktu, hujan meteor, rasi bintang, fase bulan, dan bima sakti. Kami akan membahas cara mencapai hasil astrofotografi yang lebih canggih, seperti gerhana bulan total, di bagian menengah dan lanjutan dari artikel ini.

Pengaturan Kamera Astrofotografi DSLR

Itu selalu merupakan ide yang baik untuk mengatur DSLR Anda ke manual untuk astrofotografi sehingga Anda memiliki kontrol penuh atas pengaturan dan dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan spesifik Anda saat kondisi berubah. Jika Anda bisa, pergilah ke lokasi di mana tidak ada banyak polusi cahaya untuk mendapatkan visibilitas terbaik dalam astrofotografi Anda. Meskipun pada umumnya kita dapat melihat bulan dengan cukup jelas bahkan di kota-kota besar, jika Anda ingin menangkap planet dan bintang yang lebih kecil, Anda mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan foto yang jelas dan mendetail di area yang tidak terlalu terpencil.

Karena subjek yang Anda coba potret cukup redup, Anda harus mengatur pengaturan kamera astrofotografi Anda untuk membiarkan cahaya sebanyak mungkin masuk. Ini berarti menyesuaikan pengaturan kecepatan rana dan apertur Anda. Anda pasti ingin mengatur kecepatan rana menjadi selambat yang dimungkinkan oleh kamera Anda, di situlah tripod Anda benar-benar menjadi kebutuhan.

Tidak peduli seberapa mantap tangan Anda, dengan kecepatan rana lambat Anda memerlukan keheningan mutlak yang hanya dapat dicapai dengan kamera yang kokoh dan tidak bergerak sama sekali. Anda juga ingin menyesuaikan ISO setinggi mungkin, yang akan menghasilkan gambar akhir yang lebih cerah. Namun, Anda harus menyadari bahwa bintik gambar astrofotografi Anda akan meningkat saat ISO dinaikkan.

Pengaturan kamera yang ideal untuk astrofotografi DSLR adalah kecepatan rana terpanjang, bukaan terluas, dan ISO tertinggi yang dimungkinkan oleh kamera astrofotografi Anda. Ini mungkin mengharuskan Anda untuk berkonsultasi dengan manual kamera Anda jika Anda tidak yakin bagaimana menyesuaikan pengaturan ini agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Tergantung pada jenis kamera yang Anda miliki, mungkin tidak memiliki pengaturan manual untuk menyesuaikan eksposur. Jika ini masalahnya, harus ada mode malam prasetel yang dapat Anda gunakan.

Pastikan Anda mengatur kamera astrofotografi Anda se-manual mungkin. Sebagian besar kamera DSLR memiliki pengaturan autofokus, artinya kamera akan berusaha menyesuaikan fokus lensa untuk Anda. Dalam hal astrofotografi, Anda memerlukan kontrol sebanyak mungkin atas pengaturan kamera Anda, jadi lihat-lihat DSLR baru Anda dan cari tahu cara mematikan fokus otomatis sehingga Anda dapat memfokuskan kamera astrofotografi secara manual sesuai kebutuhan.

Mungkin masuk akal bagi Anda untuk mencoba memfokuskan lensa kamera Anda pada sesuatu yang jauh di kejauhan saat masih terang, dan kemudian meninggalkan fokus lensa Anda di sana untuk astrofotografi Anda malam itu.

Menyesuaikan white balance kamera Anda juga merupakan bagian integral dari persiapan astrofotografi. DSLR Anda kemungkinan besar sudah disetel pada keseimbangan putih otomatis, yang akan menghasilkan warna merah-coklat pada gambar astrofotografi Anda, terutama jika Anda berada di area dengan polusi cahaya yang cukup.

Meskipun ini adalah rekaman akurat dari warna asli langit malam dengan polusi cahaya, hasil ini tidak akan terlihat seperti gambar astrofotografi yang Anda kagumi. Sebagai gantinya, Anda dapat mengatur white balance kustom sebelumnya, menggunakan preset siang hari kamera Anda, atau Anda dapat menyesuaikan white balance di pasca-produksi menggunakan Photoshop atau program serupa, tergantung pada apa yang Anda inginkan.

Untuk hasil terbaik, pastikan kamera astrofotografi Anda diatur untuk memotret dalam format file RAW. Bahkan jika Anda menggunakan tripod, sebaiknya gunakan pelepas rana kendali jarak jauh dengan pengatur waktu untuk memastikan gerakan tangan Anda pada pelepas rana tidak menghasilkan gambar akhir yang tidak fokus atau buram.

Bermain-main dengan pengaturan eksposur Anda, mengambil foto uji dengan semua eksposur yang berbeda, dan menggunakan layar tampilan kamera Anda untuk menentukan mana yang mengarah ke jenis gambar astrofotografi yang Anda cari. Baik Anda menyesuaikan pengaturan kamera untuk fotografi malam atau astrofotografi, mendapatkan eksposur yang tepat sangat penting untuk menghindari foto yang gelap dan kusam.

Waktu pemaparan yang lama akan merekam sebagian besar informasi tetapi dapat menyebabkan jejak bintang. Terserah Anda apakah ini adalah fitur yang Anda inginkan dalam astrofotografi Anda atau tidak, dan keputusan Anda tentang hal ini akan memengaruhi cara Anda mengatur waktu eksposur Anda ke depan. Ingatlah bahwa Anda selalu dapat menyesuaikan warna nanti di pasca-produksi.

Kondisi langit dapat sangat mempengaruhi hasil usaha astrofotografi Anda. Untuk hasil terbaik, mulailah perjalanan astrofotografi Anda pada malam yang cerah, atau sebagian besar cerah. Anda mungkin berpikir bahwa bulan purnama adalah waktu yang tepat untuk memulai pengaturan astrofotografi Anda, tetapi ini sebenarnya bisa menjadi kondisi terburuk untuk mendapatkan hasil astrofotografi yang baik. Anda dapat meneliti fase bulan saat ini , sehingga Anda dapat menghindari malam dengan Bulan Baru, di mana kecerahan bulan dapat menghilangkan objek yang lebih redup di langit.

Mulailah dengan mengatur tripod Anda sehingga kamera Anda diarahkan ke bintang paling terang yang dapat Anda lihat. Kemudian nyalakan tampilan langsung kamera astrofotografi Anda, sehingga Anda tidak perlu melihat melalui jendela bidik untuk melihat apa yang akan ditangkap kamera Anda. Setelah Anda menemukan bintang yang terang, gunakan pengaturan zoom kamera Anda, dan sesuaikan fokus sesuai kebutuhan.

Dengan semua itu, Anda akhirnya siap untuk memulai! Ambil berbagai foto dengan pengaturan kamera yang sedikit disesuaikan sehingga Anda dapat meninjaunya dan melihat mana yang terbaik untuk Anda. Saat Anda mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan astrofotografi, Anda akan segera memahami apa yang Anda butuhkan untuk membuat gambar yang sukses. Jangan lupa untuk membagikan kemajuan Anda di sepanjang jalan di situs web fotografi online Anda !

Astrofotografi Menengah

Ketika Anda telah memotret foto langit malam untuk sementara waktu dan merasa membutuhkan tantangan baru, mungkin inilah saatnya untuk mengalihkan perhatian Anda untuk mempelajari tentang kamera terbaik untuk astrofotografi sehingga Anda dapat meningkatkan pengaturan astrofotografi Anda. Berikut adalah beberapa kamera dan lensa astrofotografi favorit kami untuk astrofotografer tingkat menengah.

Astrofotografi tingkat lanjut

Meskipun peralatan yang lebih canggih diperlukan untuk bergerak maju dalam astrofotografi, Anda juga dapat menggunakan teknik yang lebih canggih, seperti menumpuk gambar untuk mengurangi noise pada gambar akhir Anda. Banyak astrofotografer menangkap bingkai gelap, lalu melapisi gambar bersama-sama dalam pasca-produksi untuk hasil yang tidak terlalu berbintik.

Bingkai gelap hanya akan menangkap noise termal elektronik, dan dengan menggabungkan gambar itu dengan foto Anda, Anda dapat menghilangkan noise termal. Sangat penting bahwa bingkai gelap Anda menggunakan pengaturan kamera yang sama persis dengan gambar astrofotografi Anda. Satu-satunya perbedaan? Bingkai gelap ditangkap dengan lensa kamera menyala.

Agar bingkai gelap melakukan tugasnya, tidak perlu ada cahaya apa pun yang masuk ke lensa kamera. Tangkap setidaknya 10 bingkai gelap, lalu buat rata-rata, yang dapat dikurangi dari gambar akhir Anda.DeepSkyStacker akan melakukan pekerjaan berat untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah mengunggah gambar Anda termasuk semua bingkai yang relevan, dan itu akan melakukan penumpukan untuk Anda dalam waktu beberapa jam.

Sekarang Anda adalah seorang ahli astrofotografi yang lebih berpengalaman dengan segala macam latihan di bawah ikat pinggang Anda, mungkin ide yang baik untuk berinvestasi dalam teleskop astrofotografi sehingga Anda dapat mulai mengakses serangkaian foto baru yang mungkin. Untuk menggunakan teleskop untuk astrofotografi, Anda dapat meletakkan kamera, dengan lensa terpasang, di atas teleskop astrofotografi, atau Anda dapat melepas lensa kamera dan memasang teleskop sebagai lensa kamera. Jika Anda bisa, berinvestasi dalam teleskop astrofotografi khusus, yang akan mencakup fitur seperti pelacakan bintang dan pemasangan khatulistiwa.

Tidak peduli seberapa maju keterampilan Anda dalam astrofotografi, selalu ada lebih banyak untuk dipelajari. Saat Anda mengasah bakat Anda, pastikan Anda mendokumentasikan proses dan hasil untuk calon klien, kolaborator, dan publikasi. Gunakan pembuat portofolio fotografi online untuk membuat situs web profesional dalam hitungan menit, tempat Anda dapat memamerkan semua yang Anda pelajari tentang menangkap gambar indah langit malam.

Ingatlah untuk memperbarui portofolio Anda saat Anda pergi, dan integrasikan toko onlineuntuk menghasilkan uang saat Anda belajar melalui penjualan cetakan atau unduhan digital astrofotografi Anda, atau bahkan preset Lightroom yang mungkin Anda gunakan dalam pascaproduksi. Anda juga dapat menambahkan tanda air secara langsung melalui pembuat situs web Anda sehingga hasil dari semua kerja keras Anda terlindungi dari distribusi yang tidak sah.

Fotografi Panorama untuk Pemula
Photography

Fotografi Panorama untuk Pemula

Fotografi Panorama untuk Pemula – fotografi anoramik tidak pernah semudah sekarang ini, berkat teknologi digital. Pada zaman film, pilihan Anda untuk foto panorama adalah membeli kamera panorama yang mahal, tetapi sangat mumpuni, menggabungkan gambar di kamar gelap, atau secara fisik memotong dan menempelkan cetakan bersama-sama.

Fotografi Panorama untuk Pemula

feedgrids – Kamera panorama, seperti kamera seri Linhof Technorama, Hasselblad XPan, Fujifilm GX617, atau seri Horseman SW, adalah mesin yang indah dan masih merupakan alat yang sangat layak digunakan jika Anda ingin mengambil gambar panorama yang indah dengan film. Departemen Bekas B&H sering kali memiliki pilihan kamera panorama cantik yang bagus untuk dipilih. Dan jika Anda harus memotret gambar digital, Horseman membuat dudukan khusus yang menerima punggung digital format medium populer.

Baca Juga : Tips Fotografi untuk Pemula

Bagi mereka yang mencari pengalaman film-panoramik tanpa terjun ke peralatan kamera khusus yang mahal, Lomography memproduksi banyak kamera panorama khusus yang mengambil film 35mm, serta kamera yang menawarkan mode panorama pada beberapa kamera film format menengah perusahaan.

Saat ini, berkat teknologi digital, fotografi panorama tidak pernah semudah ini.

Mode Panorama

Hampir setiap kamera point-and-shoot, mirrorless, DSLR, dan smartphone memiliki mode panorama bawaan. Setelah Anda memilih mode ini, fotografer menggeser kamera ke kanan atau kiri, atas atau bawah, dan komputer kamera secara otomatis mulai mengambil foto dan menggabungkannya menjadi satu file panorama. Ini semudah yang didapat!

Namun, jika Anda tidak memiliki mode panorama pada kamera Anda, atau jika Anda ingin memiliki kemampuan untuk menggabungkan gambar mentah untuk membentuk panorama Anda, Anda selalu dapat membuat gambar panorama Anda sendiri secara manual. Keberhasilan tergantung pada perencanaan yang sederhana dan proses yang solid secara fundamental. Prosesnya mudah, tetapi ada jebakan yang harus dihindari dan perangkat keras yang dapat membantu Anda.

Pengaturan Lakukan Sendiri

Posisi kamera Anda dapat memotret panorama horizontal dengan kamera dalam posisi “lanskap”, tetapi metode terbaik adalah memutar kamera 90 derajat ke posisi “potret”. Ini memungkinkan Anda, dalam pemrosesan pasca, memotong bagian atas dan bawah sesuai kebutuhan untuk menjaga subjek utama tetap di dalam panorama. Juga, Anda harus mendapatkan lebih sedikit distorsi.

Pemilihan Lensa Pada awalnya, Anda mungkin berpikir lensa sudut lebar adalah yang terbaik untuk panorama. Hal ini tidak selalu terjadi. Tergantung pada subjek Anda, dan jarak dari subjek, lensa normal atau telefoto mungkin yang terbaik. Ingat, salah satu yang menarik dari gambar panorama adalah detail yang bisa Anda lihat di foto terakhir.

Ini berarti lensa Anda perlu membawa Anda relatif dekat dengan subjek, tetapi tidak terlalu dekat. Anda akan ingin memiliki beberapa ruang di atas dan di bawah subjek (bayangkan cakrawala atau pegunungan) saat Anda menelusuri lanskap, tetapi tidak terlalu banyak ruang, karena tujuannya adalah gambar yang sangat lebar, tetapi tidak terlalu tinggi.

Lensa 50mm standar seringkali sempurna untuk panorama. Jika Anda membutuhkan lebih banyak jangkauan, gunakan panjang fokus yang lebih panjang. lensa primaadalah yang terbaik untuk konsistensi, karena Anda tidak ingin secara tidak sengaja mengatur panjang fokus Anda pada zoom saat melakukan panning.

Ingat, salah satu manfaat utama memotret gambar panorama yang terdiri dari beberapa bingkai adalah detail rumit yang dimungkinkan saat melihat gambar dari dekat. Lensa sudut lebar kontraproduktif untuk tujuan ini.

Arah Panning Saya tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi kecuali Anda tahu apakah kamera atau perangkat lunak Anda mendukung yang sebaliknya, panning Anda harus dari kiri ke kanan, karena mode otomatis kamera menggunakan ini dan mesin pasca-pemrosesan juga bekerja dari kiri ke kanan. Baik. Jangan tanya kenapa. Lakukan saja! Beberapa kamera dan perangkat lunak tipe futuristik memungkinkan panning kanan-ke-kiri, tetapi default sekolah lama adalah panning kiri-ke-kanan.

Dukungan – Selain membantu menstabilkan kamera Anda dan memberi Anda kesempatan terbaik untuk mendapatkan gambar yang tajam, tripod juga membuatnya jauh lebih mudah untuk menggeser pemandangan di antara eksposur dan mempertahankan pembingkaian yang akurat. Selain itu, pelepas rana jarak jauh atau kabel akan menambah stabilitas keseluruhan.

Level – Anda ingin mempertahankan level panning Anda. Anda dapat memverifikasi ini dengan menggunakan level gelembung yang terpasang pada tripod atau kepala tripod atau terpasang pada sepatu flash kamera Anda. Beberapa kamera memiliki indikator level bawaan. Anda tidak hanya ingin menjadi rata, port dan kanan, tetapi juga tingkat depan dan belakang.

Mode Eksposur Mode – manual harus menjadi pilihan Anda untuk panorama Anda. Mode lain mungkin berfungsi, tetapi berpotensi mengirim Anda ke salah satu perangkap yang disebutkan di atas, jadi gunakan Manual untuk meningkatkan peluang Anda. Yang ingin Anda lakukan adalah mendapatkan eksposur yang konsisten melalui panorama. Seringkali, satu bagian lanskap lebih terang daripada yang lain. Bagi saya, saya ingin gambar akhir terlihat seperti yang saya lihat melalui kamera—seolah-olah saya telah membuat panorama dalam satu eksposur.

Untuk mengatur eksposur saya, saya mengatur kamera ke aperture tengah untuk ketajaman maksimum dan, pada mode Aperture Priority, saya memindai melalui lanskap dan melihat meteran cahaya kamera saya dan informasi eksposur. Saya secara mental mendaftarkan kecepatan rana yang diperlukan di bagian terang dan di bagian gelap dan kemudian saya memilih nilai kecepatan rana di antara keduanya. Jika tidak ada perbedaan, atau hanya perbedaan satu stop, saya akan memilih eksposur yang lebih gelap, karena saya tahu saya dapat menarik lebih banyak detail dari area bayangan panorama.

Beberapa ahli panorama akan menyesuaikan aperture alih-alih kecepatan rana untuk menyempurnakan eksposur mereka. Terlepas dari mode yang Anda pilih, periksa histogram Anda dan cari kliping di semua saluran. Jika Anda membutuhkan kecepatan rana yang lebih cepat untuk membekukan gerakan dalam bingkai dan Anda tidak ingin membuka apertur lebih banyak, Anda dapat menaikkan ISO sesuai kebutuhan.

Mode Fokus – Tergantung pada subjek panorama, dan jarak yang digunakan, Anda mungkin ingin memfokuskan pada awalnya dengan fokus otomatis dan kemudian beralih ke fokus manual sehingga bidang fokus tidak bergeser. Berhati-hatilah agar tidak menabrak cincin fokus saat Anda menggeser, jika Anda melakukan ini.

Ada banyak pendapat online tentang fokus dan panorama. Saya tidak memiliki masalah menggunakan fokus otomatis untuk mengunci saya ke pemandangan yang jauh dan membiarkan fokus otomatis aktif untuk semua bingkai, tetapi jika Anda berfokus pada objek yang lebih dekat dari tak terhingga atau lebih dekat dari setengah jarak hyperfocal untuk lensa tertentu, maka Anda perlu membuat keputusan sadar tentang jarak fokus Anda.

White Balance – Pastikan Anda memilih white balance tertentu untuk panorama Anda. Jika Anda membiarkan kamera pada Keseimbangan Putih Otomatis (AWB) dan kamera bergeser saat Anda membuat eksposur, Anda mungkin mengalami mimpi buruk pasca-pemrosesan/pencampuran. Jika Anda lupa ini, tetapi memotret panorama secara mentah, Anda dapat menyesuaikan WB dalam pemrosesan pasca sebelum Anda menjahit gambar. Bagi mereka yang memotret pengaturan WB khusus, jangan ragu untuk membawa teknik ini ke panorama Anda.

ISO – Pastikan ISO Anda tidak diatur ke Auto ISO. Ini juga yang terbaik untuk memotret pada nilai ISO yang lebih rendah untuk menghindari noise yang tidak diinginkan bila memungkinkan.

Filter Filter – polarisasi Anda yang mengagumkan mungkin membuat langit dan awan itu meletus, tetapi saat kamera mengubah sudut pada matahari, polarisasi juga akan bergeser. Bidik panorama Anda tanpa filter untuk menghindari masalah nanti.

Sangat penting, untuk keberhasilan panorama, memiliki pengaturan kamera yang sama (kecepatan rana, aperture, ISO, white balance, dan fokus) melalui gambar.
Proses Lakukan Sendiri

Jika kamera Anda tidak memiliki mode Panorama, atau Anda hanya ingin melakukan gaya jadul ini, inilah cara saya melakukannya. Saya mengambil “bingkai gelap” sebelum saya memulai dan setelah saya menyelesaikan panorama. Dengan cara ini, ketika saya menelusuri gambar nanti, saya tahu di mana panorama dimulai dan berhenti, karena kemungkinan saya memiliki gambar serupa dari pemotretan yang sama. Untuk mendapatkan bingkai gelap, saya cukup memegang lensa sambil memotret eksposur pada pengaturan manual yang akan saya gunakan untuk panorama.

Saat menggeser di antara bingkai, Anda ingin tumpang tindih gambar Anda antara 20 hingga 50%. Semakin banyak tumpang tindih, semakin baik, secara umum. Saya menggunakan opsi kisi pada jendela bidik untuk membantu saya mengatasi tumpang tindih; karena diatur untuk sepertiga bingkai, saya mendapatkan tumpang tindih yang sehat saat saya menggunakan kedua sisi kisi.

Untuk mengilustrasikan secara verbal, saya melihat melalui kamera pada bingkai pertama saya, menekan rana, dan kemudian, sebelum saya menggeser ke kanan, saya mencari objek yang berbaris di atau dekat garis kisi vertikal sisi kanan. Saya kemudian menggeser sampai objek itu sekarang sejajar dengan garis grid sisi kiri dan saya mengambil gambar berikutnya. Ulangi sesuai kebutuhan sampai Anda selesai.

Selesaikan dengan bingkai gelap untuk membantu pengaturan file Anda nanti.

Dan, sebelum Anda berkemas, tembak satu atau dua lagi. Saya telah menemukan, melalui percobaan dan banyak kesalahan, bahwa saya memerlukan beberapa panorama untuk mendapatkan satu “yang sempurna.” Kemungkinan satu bingkai tidak setajam yang lain, atau sesuatu mungkin telah berubah posisi tanpa izin Anda, atau eksposur Anda mati. Berhati-hatilah, ubah eksposur jika diperlukan, tetapi potret setidaknya beberapa panorama yang dipisahkan oleh bingkai gelap untuk memberi diri Anda peluang terbaik untuk sukses ketika tiba saatnya untuk menjahitnya!

Subtle Pitfalls

Bagian penyiapan, di atas, dirancang untuk membantu Anda menghindari beberapa potensi masalah berbasis perangkat keras yang akan merusak gambar panorama Anda. Ada elemen eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan yang harus Anda sadari juga.

Parallax – Parallax, atau perpindahan objek saat kamera berubah posisi, adalah musuh fotografer panorama. Jika Anda memotret lanskap yang jauh, efek ini diminimalkan dengan jarak yang sangat jauh ke subjek; namun, jika ada objek latar depan yang dekat dengan kamera, paralaks yang dibuat saat pan kamera dapat menyebabkan sakit kepala untuk perangkat lunak penyambungan dan meninggalkan gambar Anda dengan masalah yang tidak diinginkan.

Untuk mengurangi efek paralaks, hindari objek latar depan yang dekat, gunakan sistem kamera yang memungkinkan lensa tetap diam saat film atau sensor dipindahkan ke belakangnya seperti yang diizinkan oleh kamera tampilan, atau pastikan kamera Anda digeser ke titik tanpa paralaks lensa menggunakan sistem pemasangan panorama khusus yang memungkinkan penyesuaian geser ke kamera. Jika Anda memiliki salah satu dudukan ini, pabrikan harus memberikan petunjuk penggunaannya, dan ada juga beberapa tutorial online untuk membantu.

Gerakan melintasi Pemandangan Visualisasikan pengambilan gambar pemandangan kota melintasi jalur air yang ramai. Perhatikan perahu dan kapal yang bergerak dan cobalah untuk memastikan bahwa Anda memilikinya seluruhnya dalam bingkai alih-alih di tepi tempat mereka mungkin muncul dalam dua atau bahkan tiga gambar saat mereka bergerak melalui pemandangan. Jika sebuah objek bergerak melintasi panorama Anda, cukup sesuaikan tumpang tindih Anda sesuai kebutuhan. Ingat, Anda tidak boleh memiliki terlalu banyak tumpang tindih. Setelah objek keluar dari bingkai, lanjutkan seperti yang direncanakan.

Gerakan dalam Pemandangan, Perhatikan hal-hal yang bergerak konstan. Ombak, pohon tertiup angin, bendera, dll. Mereka bergerak dan, jika ditangkap di lebih dari satu bingkai, dapat menyebabkan kesedihan untuk proses penjahitan.

Level Terkadang level gelembung pada tripod mungkin tidak terlalu akurat jika gelembung “menempel” atau jika Anda melihatnya dari sudut. Uji-pan kamera Anda melalui pemandangan panorama untuk memastikan Anda tetap datar sebelum memulai pemotretan.

Perlengkapan untuk Fotografi Panorama

Seperti banyak hal di dunia fotografi, Anda dapat membuat foto panorama tanpa peralatan sama sekali, di luar kamera Anda. Tapi, ada banyak alat yang tersedia untuk membuat tugas lebih mudah dan lebih tepat. Di bawah ini adalah ringkasan peralatan panorama umum.

Tripod yang kokoh tidak diperlukan untuk membuat gambar panorama yang bagus, tetapi itu pasti akan memberi Anda peluang terbaik untuk berhasil dengan gambar Anda. Dengan segala cara, gunakan tripod, tetapi jika Anda berada di lapangan tanpa tripod dan panorama memohon untuk dipotret, jangan biarkan kurangnya dukungan menghalangi Anda!

Dudukan kamera panorama dan selang waktu yang dirancang khusus membantu fotografer panorama mendapatkan bidikan yang mereka inginkan. Beberapa kepala panorama dirancang untuk memastikan kamera tetap sepenuhnya rata selama rotasi, banyak yang memiliki tanda dan ratchet yang dikalibrasi untuk membantu dalam panning presisi, dan beberapa dapat diprogram untuk menggeser kamera secara otomatis pada peningkatan tertentu. Beberapa bahkan datang dengan perangkat lunak berpemilik untuk memprogram pemasangan dan membantu jahitan pasca-penangkapan.

Dudukan ini dirancang untuk semua jenis kamera, mulai dari DSLR hingga point-and-shoots hingga kamera aksi seperti GoPro. Seperti yang telah kita diskusikan di atas tentang masalah paralaks, banyak dari sistem pemasangan panorama ini dirancang untuk memutar kamera dan sistem lensa Anda secara tepat di sekitar titik tanpa paralaks gigi Anda, setelah Anda mengaturnya dengan benar.

Tips Fotografi untuk Pemula
Fotografi Fotographi Informasi

Tips Fotografi untuk Pemula

Tips Fotografi untuk Pemula – Setiap kali saya memikirkan tip fotografi yang berguna, saya selalu menuliskannya untuk nanti. Kebanyakan dari mereka dapat dilupakan, tetapi beberapa sangat membantu sehingga saya mencoba untuk memberitahu mereka kepada fotografer sebanyak mungkin.

Tips Fotografi untuk Pemula

feedgrids – Artikel ini berisi 10 yang terbaik. Kiat-kiat fotografi berukuran kecil ini mudah dipahami, mencakup semuanya, mulai dari teknik kamera pemula hingga kreativitas dan komposisi. Jika Anda sedang belajar fotografi, ini akan sangat membantu Anda selama ini.

Baca Juga : Tutorial Fotografi Panorama

Saya juga telah membuat video dengan daftar tips terpisah, jika Anda lebih menyukai pembelajar visual. Ini memiliki beberapa tip “lanjutan” (terutama beberapa teknik fotografi yang kurang dikenal yang saya suka gunakan) yang berbeda dari tip di sisa artikel ini. Anda dapat menontonnya di sini:

Bekerja dengan Komposisi Anda

Untuk mengambil foto yang menarik, Anda harus terlibat dengan apa yang Anda lakukan. Jangan hanya terbang dengan autopilot. Alih-alih, pikirkan komposisi Anda dan coba buat foto Anda sebaik mungkin. Itu dimulai dengan mengetahui dasar-dasar cara menyusun foto yang bagus.

Jangan memotong bagian penting dari subjek Anda dengan tepi bingkai Anda. Pertahankan tingkat cakrawala Anda, dan coba hilangkan gangguan apa pun di foto Anda dengan menyesuaikan komposisi Anda. Lihat apakah foto Anda memiliki kesan keseimbangan dan kesederhanaan. Dan jika foto tidak terlihat bagus pada percobaan pertama Anda, teruslah bereksperimen sampai Anda melakukannya dengan benar.

Gunakan Kamera yang Sudah Anda Miliki

Kami menghabiskan banyak waktu untuk meninjaunya di Photography Life, dan memang benar bahwa beberapa lebih baik daripada yang lain (atau lebih cocok untuk pekerjaan tertentu). Tapi begitu Anda sudah cukup menguji mereka, takeaway sebenarnya adalah bahwa hampir semuanya hari ini sangat baik. Perbedaannya hampir selalu kecil, terutama pada harga tertentu.

Jadi, gunakan kamera yang sudah Anda miliki, dan jangan melihat ke belakang. Hampir dalam segala hal, DSLR entry-level saat ini lebih baik daripada SLR film kelas atas yang pernah ada. Namun entah bagaimana para fotografer film itu berhasil menangkap foto-foto indah dan ikonik yang masih terlihat bagus hingga saat ini. Jauh lebih penting adalah keterampilan kreatif dan pengetahuan Anda tentang pengaturan kamera. Fokuskan upaya Anda pada hal itu, bukan pada pengumpulan peralatan kamera.

Pelajari Pengaturan Yang Penting

Ada banyak pengaturan kamera, dan perlu latihan untuk memperbaikinya, terutama sebagai pemula. Bahkan fotografer tingkat lanjut tidak akan selalu melakukan semuanya dengan sempurna. Namun, ada baiknya mempelajari cara mengatur kamera Anda dengan benar, dan pengaturan kamera mana yang paling penting, sehingga Anda memiliki kesempatan terbaik untuk mengambil foto yang Anda inginkan.

Pertama, cobalah berlatih dengan mode kamera selain full Auto. Anda tidak akan belajar apa-apa jika kamera Anda membuat semua keputusan untuk Anda. Ini mungkin membingungkan pada awalnya, tetapi semoga artikel kami tentang shutter speed, aperture, dan juga ISO akan memberi Anda permulaan yang baik. Itulah tiga setting terpenting dalam semua fotografi.

Jangan Terlalu Mengekspos Sorotan

Saat Anda memilih pengaturan kamera, sangatlah penting untuk bisa menghindari sebuah sorotan yang sangat berlebihan dalam sebuah foto. Alasannya? Tidak mungkin memulihkan detail apa pun dari area putih foto. Secara pribadi, saya lebih suka langit di foto saya memiliki tekstur dan warna yang bagus, daripada hanya gumpalan besar tanpa fitur, dan saya yakin Anda juga demikian.

Saat Anda mengambil foto, perhatikan layar kamera untuk melihat apakah ada pencahayaan berlebih. Jika ada, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menurunkan ISO ke nilai dasarnya (biasanya ISO 100). Jika sudah ada, gunakan kecepatan rana yang lebih cepat. Itu akan menangani masalah ini. Untuk aperture, pastikan itu tidak diatur ke nilai yang gila (f/32, f/45, dll.) dan Anda akan baik-baik saja.

Perhatikan Cahaya

Cara termudah untuk mengatasinya adalah dengan memperhatikan arah dan kelembutan cahaya. Jika cahayanya terlalu keras, Anda bisa mendapatkan bayangan buruk melintasi subjek Anda, yang khususnya menjadi masalah untuk fotografi potret. Jika cahaya datang dari sudut yang tidak menarik, lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk memindahkan sumber cahaya (di studio) atau memindahkan subjek (di luar ruangan) – atau menunggu hingga cahayanya lebih baik (fotografi lanskap).

Juga, jika Anda mengambil gambar genggam, pastikan ada cukup cahaya. Jika tidak, gunakan flash atau pindahkan ke tempat yang lebih terang. Cara termudah untuk mendapatkan foto yang hambar dan berubah warna adalah memotret di lingkungan tanpa cahaya yang cukup.

Tidak usah buru-buru

Pertama, periksa kembali pengaturan kamera Anda. Jika Anda memotret potret luar ruangan pada hari yang cerah, tetapi Anda menggunakan pengaturan tadi malam untuk memotret Bima Sakti, ada sesuatu yang sangat salah. Pelan-pelan dan luangkan waktu untuk melakukannya dengan benar.

Kemudian, pertahankan pola pikir yang sama untuk setiap keputusan penting lainnya. Apakah komposisi Anda sudah semenarik mungkin? Apakah Anda melakukan autofokus di tempat yang tepat? Sudahkah Anda melakukan segala kemungkinan untuk memperbaiki kondisi pencahayaan?

Dan jangan dengarkan orang yang menyuruhmu untuk tidak mereview foto di lapangan. Tentu, itu ide yang buruk untuk meninjau foto ketika sesuatu yang menakjubkan terjadi di depan Anda, tetapi Anda hampir selalu memiliki waktu henti di antara pemotretan. Cari tahu masalah dengan gambar di lapangan – bukan di komputer Anda.

Gerakkan Kakimu

Sangat mudah untuk terjebak di satu tempat saat Anda mengambil gambar. Jangan jatuh ke dalam perangkap itu. Sebaliknya, gerakkan kaki Anda (atau tripod Anda) sebanyak mungkin. Naiki segalanya, ubah ketinggian kamera Anda, berjalan maju dan mundur, lakukan apa pun yang perlu Anda lakukan – tetapi teruslah bergerak.

Jika Anda mengambil selusin foto dari ketinggian yang sama, menghadap ke arah yang sama, tanpa menggerakkan kaki atau tripod Anda sama sekali, coba tebak? Mereka tidak akan jauh berbeda. Jika seluruh portofolio Anda diambil dari ketinggian yang sama dan tanpa eksperimen apa pun, Anda akan kehilangan beberapa foto yang bagus.

Bergerak adalah satu-satunya cara untuk mengubah ukuran dan posisi relatif dari objek di foto Anda. Tidak suka subjek Anda terlalu besar dan lanskap di latar belakang terlalu kecil? Mundur dan perbesar. Ingin memperbaiki batu yang terlihat mengganggu? Bergeraklah sampai keluar dari komposisi Anda, atau terlalu kecil untuk mengganggu.

Tahu Kapan Menggunakan Tripod

Tripod adalah salah satu penemuan terbesar dalam fotografi. Mereka semua kecuali menghilangkan salah satu masalah tersulit yang ada – kurangnya cahaya. Dengan tripod, Anda dapat memotret eksposur multi-menit dan menangkap detail yang sangat gelap sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Bahkan dalam pemandangan yang lebih cerah, tripod meningkatkan stabilitas komposisi Anda dan membantu Anda mengambil foto yang lebih tajam.

Jadi, kapan sebaiknya Anda menggunakan tripod? Jika subjek Anda diam, hampir selalu. Itu berarti fotografer lanskap, fotografer arsitektur, dan fotografer still life lebih baik memiliki alasan yang baik jika mereka tidak menggunakan tripod. Itu wajar, tetapi ketahuilah bahwa Anda kehilangan setiap kali Anda meninggalkan tripod di rumah. Jika Anda menawari saya pilihan antara DSLR entry-level dan tripod versus kombo kamera/lensa terbaik di pasaran tanpanya, saya akan memilih kit tripod setiap saat.

Tahu Kapan Menggunakan Flash

Flash tidak hanya dimaksudkan untuk lingkungan yang gelap. Jangan salah paham – mereka bagus jika Anda membutuhkan cahaya ekstra. Dapatkan flash eksternal, miringkan ke langit-langit, dan gunakan lensa yang relatif panjang (50mm atau lebih). Semua orang yang Anda kenal akan kagum dengan kualitas foto acara Anda. Ini adalah cara termudah untuk mendapatkan hasil yang baik tanpa benar-benar mengetahui apa yang Anda lakukan.

Tapi flash juga berguna di luar ruangan, bahkan di tengah hari. Jika Anda pernah mendengar tentang “fill flash”, inilah mengapa ini sangat penting. Anda dapat mengisi bayangan jelek pada subjek Anda hanya dengan menggunakan lampu kilat lembut – dan kebanyakan orang yang melihat foto tersebut bahkan tidak dapat mengetahuinya. Ini konyol, tetapi saya ingin memberi tahu orang-orang bahwa blitz internal kamera mereka lebih berguna di hari yang cerah dan cerah daripada di tempat gelap. Nasihat itu sama benarnya di sini.

Bersihkan Lensa Kamera Anda

Saya telah melihat terlalu banyak orang berjalan-jalan dengan elemen depan lensa kamera mereka kotor, berdebu, dan tercoreng. Itulah cara termudah untuk mendapatkan foto buram 100% setiap saat.

Tentu saja, sedikit debu tidak akan membahayakan; itu bahkan tidak akan terlihat dalam gambar. Ada partikel kecil debu di dalam setiap lensa, yang tidak mungkin dibersihkan tanpa membongkar lensa – dan tidak berdampak pada foto sama sekali.

Sebaliknya, saya berbicara tentang lensa yang tidak pernah dibersihkan, dengan kotoran dan sidik jari yang sudah lama tidak dibersihkan. Bantulah diri Anda sendiri dan dapatkan kain mikrofiber dan larutan pembersih lensa. Bawa mereka dalam perjalanan dan gunakan setidaknya sekali seminggu.

Tutorial Fotografi Panorama
Fotografi Informasi

Tutorial Fotografi Panorama

Tutorial Fotografi Panorama – Kami telah membuat panduan ini bagi mereka yang ingin memulai fotografi panorama dan mempelajari cara membuat dan menggabungkan panorama dengan kamera saku atau DSLR.

Tutorial Fotografi Panorama

feedgrids – Metode ini terdiri dari dua bagian: memotret pemandangan dengan kamera, kemudian menggunakan perangkat lunak khusus untuk menyelaraskan gambar dan menggabungkannya menjadi satu gambar panorama. Kami akan membahas keduanya dan menunjukkan kepada Anda cara membuat gambar panorama yang menakjubkan dari subjek apa pun, termasuk lanskap.

Pernahkah Anda mengalami situasi sebelumnya, di mana Anda berdiri di atas gunung atau semacam pandangan dan menikmati pemandangan indah yang tampaknya membentang dari paling kiri ke paling kanan, membuat Anda menggerakkan kepala hanya untuk melihat semuanya? Jika Anda pernah mengalami salah satu momen itu, saya yakin Anda sangat berharap bisa mengabadikan keindahan dengan kamera digital Anda. Sementara beberapa kamera modern memiliki kemampuan merekam video dan Anda pasti dapat menangkap seluruh pemandangan melalui video, bagaimana jika Anda ingin mencetaknya? Kabar baiknya adalah bahwa teknologi saat ini memungkinkan kita untuk menangkap pemandangan seperti itu melalui teknik fotografi panorama.

1. Apa itu Fotografi Panorama?

Fotografi panorama, juga dikenal sebagai fotografi format lebar, adalah teknik khusus yang menggabungkan beberapa gambar dari kamera yang sama untuk membentuk satu foto lebar (vertikal atau horizontal). Istilah “panorama” secara harfiah berarti “semua pemandangan” dalam bahasa Yunani dan pertama kali berasal dari pelukis yang ingin menangkap pemandangan lanskap yang luas, bukan hanya bagian tertentu saja.

Foto panorama pertama dibuat hanya dengan menyejajarkan versi cetak film, yang ternyata tidak terlalu baik, karena hampir mustahil untuk menyelaraskan foto dengan sempurna. Dengan penemuan komputasi pribadi, kemajuan dalam perangkat lunak komputer dan fotografi digital, sekarang jauh lebih mudah untuk menggabungkan gambar digital menggunakan perangkat lunak khusus.

Bahkan, dengan menggunakan teknik fotografi dan peralatan panorama yang tepat, sekarang dimungkinkan untuk membuat panorama yang hampir sempurna pada resolusi yang sangat tinggi. Beberapa fotografer bahkan menggabungkan ratusan gambar resolusi tinggi untuk membuat panorama “gigapixel” raksasa. Saat ini, fotografi panorama digital cukup populer dan umum tidak hanya di kalangan fotografer lanskap, tetapi juga di kalangan fotografer arsitektur dan lanskap kota.

Fotografi Panorama bisa menjadi sangat rumit dan mahal, tergantung pada apa yang Anda coba lakukan. Misalnya, membuat gambar panorama dalam fotografi arsitektur memerlukan kamera dan lensa yang dikalibrasi dengan benar pada peralatan panorama khusus untuk mencegah garis lengkung, distorsi, dan jahitan objek dekat yang tidak tepat.

Pada saat yang sama, Anda dapat berhasil mengambil gambar panorama lanskap yang bagus tanpa berinvestasi pada peralatan kamera apa pun, selama Anda tahu cara melakukannya dengan benar. Dalam artikel ini, saya terutama akan fokus pada pengambilan gambar panorama baik dengan genggam atau dengan tripod, tanpa mengeluarkan biaya untuk peralatan lainnya.

2. Jenis Panorama

Kata “panorama” secara otomatis mengasumsikan gambar horizontal atau vertikal yang lebar, tetapi saya rasa tidak perlu demikian. Bahkan jika Anda menggabungkan beberapa gambar menjadi gambar persegi, itu masih dianggap sebagai gambar panorama resolusi tinggi. Inilah cara saya mendefinisikan gambar panorama:

Panorama sudut lebar – segala sesuatu yang tampak seperti foto sudut lebar, yang mencakup kurang dari 180 derajat, baik horizontal maupun vertikal. Panorama sudut lebar bahkan dapat terlihat seperti gambar biasa, kecuali jika digabungkan dari beberapa foto dan karenanya akan memiliki resolusi yang lebih besar.

Panorama 180 derajat – panorama yang menutupi 180 derajat dari kiri ke kanan. Jenis panorama ini terlihat sangat luas, meliputi area yang luas.

Panorama 360 derajat – panorama yang menutupi hingga 360 derajat. Panorama ini terlihat sangat lebar dan menutupi seluruh pemandangan dalam satu gambar super lebar.

Baca Juga : Cara Mengambil Foto Satwa Liar yang Hebat

Panorama bulat – juga dikenal sebagai “planet”. Ini adalah panorama 360 derajat yang diubah menjadi gambar bulat persegi menggunakan teknik pasca-pemrosesan khusus.

Semua panorama di atas dapat difoto dalam satu baris (artinya satu baris gambar vertikal atau horizontal) atau beberapa baris (panjang fokus yang lebih tinggi sering digunakan untuk menghasilkan resolusi yang jauh lebih tinggi. Panorama multi-baris sering memerlukan peralatan panorama khusus).

3. Peralatan Kamera

Kamera Digital – sejauh kamera itu sendiri, kamera apa pun harus berfungsi, selama eksposur ( apertur, kecepatan rana, dan ISO ) dapat dikunci. Idealnya, Anda menginginkan kamera digital yang dapat memotret dalam mode Manual penuh (sebaiknya DSLR).

Lensa – Menurut saya lensa zoom paling berguna untuk fotografi panorama. Anda tentu saja dapat memotret panorama dengan lensa tetap/prime, tetapi kemampuan untuk memperbesar dan memperkecil akan memberi Anda lebih banyak opsi dan keserbagunaan, terutama dalam kondisi sulit di mana gerakan Anda terbatas. Jika Anda memiliki DSLR, lensa zoom lebar apa pun seperti Nikon 18-55mm atau Nikon 18-200mm akan berfungsi dengan baik. Saya pribadi menggunakan lensa Nikon 24-70mm f/2.8G untuk sebagian besar panorama saya dan saya sangat senang dengan hasilnya.

Filter Lensa – Saya sarankan untuk melepas filter dari lensa Anda saat memotret panorama. Tidak apa-apa untuk tetap mengaktifkan filter yang jelas, selama itu tidak memperkenalkan vignetting apa pun ke gambar Anda di ujung lebar. Lepaskan polarizer melingkar jika Anda memilikinya di lensa Anda, karena itu akan mengacaukan langit Anda. Inilah seberapa buruknya:

Tripod – tripod adalah opsional, tetapi sangat disarankan untuk hasil terbaik. Tripod kokoh apa pun bisa digunakan, tetapi pastikan kepala cukup fleksibel agar Anda dapat menggeser dari kiri ke kanan dengan mudah. Lihat artikel “ cara memilih dan membeli tripod ” saya jika Anda ingin membeli tripod untuk DSLR Anda.
Pelepasan Kabel – opsional, tetapi disarankan untuk mengambil gambar tanpa guncangan.

Pengaturan Panorama – pengaturan panorama penuh sangat ideal untuk hasil terbaik, tetapi sangat mahal ($500+). Tidak direkomendasikan untuk pemula karena kerumitan penggunaan, tetapi harus dimiliki oleh para profesional yang ingin menjual gambar mereka.

3. Shooting Technique

Mari kita lanjutkan ke bagian yang menyenangkan – memotret panorama. Setelah Anda menyiapkan peralatan dan siap digunakan, ikuti petunjuk berikut:

Identifikasi area yang ingin Anda foto. Hal pertama yang perlu Anda lakukan, adalah mengidentifikasi apa yang ingin Anda tangkap. Kandidat terbaik untuk gambar panorama adalah pemandangan, yaitu berdiri di puncak gunung atau bukit, atau melihat ke bawah dari area yang ditinggikan tanpa objek dekat.

Hindari memotret panorama dengan pepohonan, semak-semak, dan objek lain di latar depan, kecuali jika Anda memiliki peralatan panorama khusus yang dikalibrasi. Jika Anda memotret pemandangan yang jauh dari Anda, panorama akan menyatu dengan sempurna, karena perangkat lunak tidak akan berurusan dengan kesalahan paralaks .

Perhatikan angin dan benda bergerak lainnya. Angin dapat menggerakkan dedaunan pohon, rerumputan, air, dan pasir ke berbagai arah, yang akan merusak panorama Anda. Bidik hanya dalam kondisi berangin saat angin menggerakkan segalanya dengan kuat ke satu arah. Hindari mengambil gambar gelombang air yang bergerak.

Jika Anda akan menggunakan tripod, atur tripod pada permukaan yang kokoh dan ratakan. Setelah diratakan, pasang kamera Anda pada tripod secara horizontal atau vertikal dan kencangkan dengan kuat. Pastikan Anda dapat dengan bebas menggeser kamera dari satu sisi ke sisi lain tanpa membiarkannya mengubah sudut apa pun. Coba perhatikan kesalahan penyelarasan dengan mencocokkan garis di jendela bidik Anda dengan cakrawala.

Jika memotret dengan tangan, jaga agar kamera tetap dekat dengan mata Anda dan lihat melalui jendela bidik, bukan melalui LCD belakang. Geser dari kiri ke kanan dan lihat apakah Anda dapat menjaga kamera tetap lurus dan sejajar dengan cakrawala.
Atur pengaturan kamera Anda seperti yang ditunjukkan di atas dan pastikan eksposur terkunci sepenuhnya.

Periksa fokus kamera dan pastikan fokus otomatis dinonaktifkan. Catat titik awal dan titik akhir yang akan Anda potret dan ingat keduanya secara visual.

Ambil satu gambar dan lihat apakah gambar terlihat bagus di LCD belakang. Jika gambar terlihat bagus, Anda siap memotret. Jika tidak, periksa pengaturan eksposur Anda dan buat perubahan, jika perlu.

Arahkan kamera Anda ke titik awal di sebelah kiri dan ambil gambar pertama. Sebelum Anda menggerakkan kamera, ingatlah ke mana titik fokus tengah Anda di dalam jendela bidik mengarah, lalu mulailah menggerakkan kamera ke kanan, hingga titik itu berada di tepi tengah bingkai.

Ini pada dasarnya berarti bahwa Anda akan tumpang tindih gambar baru Anda dengan yang pertama sekitar 50%. Ambil gambar dan ulangi proses ini sampai Anda mencapai titik akhir.

Mengingat di mana titik fokus tengah berada relatif terhadap pemandangan adalah cara termudah dan teraman bagi saya untuk memastikan bahwa gambar cukup tumpang tindih agar perangkat lunak pasca-pemrosesan dapat menjahitnya nanti.

Anda tentu saja dapat tumpang tindih dengan margin yang lebih kecil dan mengurangi jumlah total gambar, jadi terserah Anda bagaimana Anda ingin melakukan ini.Pastikan saja bahwa gambar tumpang tindih setidaknya 20% dan ada objek diam yang terlihat yang memungkinkan program penyambungan untuk mengidentifikasinya dan menghubungkannya nanti.

Setiap lensa berbeda dan pupil masuk (yang merupakan titik di mana objek dekat dan jauh mempertahankan posisi relatifnya ketika lensa diputar) lokasi juga bervariasi tergantung pada karakteristik mekanis dan optik lensa. Kedua jari Anda perlu memegang bagian bawah lensa di mana pupil masuk berada (bukan titik nodal seperti anggapan banyak orang yang salah) dan kamera perlu berputar di sekitarnya.

Setelah Anda selesai mengambil gambar, periksa secara visual semua gambar pada LCD setidaknya sekali untuk memastikan bahwa Anda tidak memiliki masalah dengan pengaturan Anda.

Panorama termudah dan tercepat dapat dilakukan dengan memegang kamera Anda. Percaya atau tidak, tetapi sebagian besar panorama saya dibuat dengan tangan! Mereka mungkin tidak sesempurna yang saya inginkan dalam beberapa kasus, tetapi mereka masih sangat bagus – cukup baik untuk dicetak di atas kertas besar. Cobalah cara di atas dan lihat cara kerjanya untuk Anda.

Cara Mengambil Foto Satwa Liar yang Hebat
Informasi

Cara Mengambil Foto Satwa Liar yang Hebat

Cara Mengambil Foto Satwa Liar yang Hebat – Memotret hewan di alam terbuka bisa menjadi cara yang mengasyikkan untuk menikmati alam, tetapi juga bisa menjadi tantangan untuk mendapatkan bidikan yang benar-benar hebat.

Cara Mengambil Foto Satwa Liar yang Hebat

 Baca Juga : Tips Untuk Foto Bawah Air

feedgrids – Untuk menangkap gambar hewan yang indah, pertama-tama membantu untuk memiliki pemahaman tentang konsep dasar fotografi. Setelah Anda menguasai dasar-dasarnya, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan bidikan satwa liar yang hebat itu.

1. Pilih Kecepatan Rana Cepat

Secara umum, Anda akan menginginkan kecepatan rana yang cepat untuk membekukan gerakan hewan yang bergerak. Coba 1/250, 1/500 atau bahkan lebih cepat.Seberapa cepat Anda membutuhkan kecepatan rana sangat bergantung pada jenis hewan yang Anda potret, tingkat aktivitas, dan panjang lensa Anda. Untuk hewan yang duduk diam, Anda dapat memotret dengan kecepatan rana yang relatif lambat, bahkan mungkin serendah 1/100 detik , tetapi untuk hewan yang sedang bepergian, Anda mungkin ingin menggunakan 1/500 detik atau lebih cepat. . Untuk hewan yang berlari, mulailah dengan kecepatan rana sekitar 1/1000 detik dan untuk burung terbang, Anda mungkin perlu menggunakan 1/1250 detik . atau lebih cepat.

Jika Anda memotret dalam mode prioritas apertur, seperti yang dilakukan oleh banyak fotografer alam liar, Anda akan memilih kecepatan rana dengan menambah atau mengurangi apertur. Misalnya, jika Anda menginginkan rana yang lebih cepat, Anda akan memilih angka f-stop yang lebih kecil dan sebaliknya.

Jika Anda menggunakan kamera yang tidak memungkinkan Anda menyesuaikan apertur atau kecepatan rana secara manual, cari adegan otomatis yang berbeda. Menempatkan kamera Anda dalam adegan olahraga akan memberi tahu kamera untuk memprioritaskan kecepatan rana cepat untuk membekukan gerakan.

Anda juga ingin mengingat hubungan antara kecepatan rana dan ukuran lensa yang Anda gunakan. Aturan praktis untuk mengetahui kecepatan rana genggam terendah yang akan menghasilkan gambar yang tajam adalah dengan melihat panjang fokus lensa Anda dan memiliki kecepatan rana yang sesuai dengan kebalikan dari angka tersebut. Misalnya, jika Anda memiliki lensa 250mm, Anda ingin memotret pada 1/250 detik atau lebih cepat sambil memegang kamera. Jika Anda membutuhkan kecepatan rana yang lebih lambat, gunakan tripod atau monopod untuk menstabilkan kamera.

2. Letakkan Kamera Anda dalam Mode Prioritas Apertur

Meskipun mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, banyak fotografer satwa liar memilih untuk memotret mode prioritas apertur

(Anda secara manual memilih apertur dan membiarkan kamera menentukan kecepatan rana) karena itu membuat mendapatkan gambar hewan bergerak yang terekspos dengan benar lebih mudah sambil tetap memungkinkan banyak kontrol manual.

Prioritas apertur sering kali lebih disukai daripada menggunakan mode prioritas kecepatan rana (Anda secara manual memilih kecepatan rana dan membiarkan kamera menentukan apertur), karena terkadang prioritas kecepatan rana dapat menghasilkan gambar yang terlalu terang atau kurang terang. Misalnya, jika Anda memilih kecepatan rana yang cepat untuk membekukan gerakan hewan yang bergerak, kamera mungkin menabrak batas bawah rentang apertur dan tidak dapat mencapai eksposur yang tepat.

Untuk menangkap subjek bergerak menggunakan mode prioritas apertur, Anda akan memilih angka f-stop kecil untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk. Ini akan memaksa kamera Anda untuk memilih kecepatan rana yang cepat untuk mencapai eksposur yang tepat, tetapi itu akan membatasi kecepatan rana ke kecepatan rana yang akan memberikan eksposur yang tepat. Jika Anda memerlukan kecepatan rana yang lebih cepat daripada yang dapat Anda capai dengan menyesuaikan apertur, maka Anda selalu dapat meningkatkan ISO Anda satu atau dua perhentian.

3. Pilih ISO Jangkauan Menengah

Aturan praktis yang baik untuk fotografi satwa liar adalah menetapkan ISO di kisaran menengah, sekitar 400 – 800. Dalam banyak situasi pencahayaan, ini akan memungkinkan Anda memotret dengan kecepatan rana yang cukup cepat untuk membekukan gerakan hewan yang bergerak. Jika Anda membutuhkan kecepatan rana yang lebih cepat untuk mendapatkan bidikan, Anda dapat menaikkan ISO lebih tinggi lagi.

Jika Anda tidak ingin khawatir tentang pengaturan ISO sehingga Anda dapat fokus memilih kecepatan rana dan aperture yang tepat untuk bidikan Anda, Anda dapat menggunakan ISO otomatis. Beberapa kamera bahkan memungkinkan Anda untuk mengatur ISO maksimum saat menggunakan otomatis, jadi Anda membiarkan kamera menentukan ISO tetapi tahu bahwa itu tidak akan melampaui titik tertentu.

4. Gunakan Lensa Panjang

Menggunakan lensa besar memungkinkan Anda mengambil foto dari jauh tetapi mendapatkan hasil yang terlihat seolah-olah Anda hanya beberapa meter dari hewan. Untuk sebagian besar fotografer satwa liar, lensa dengan panjang fokus 200 – 400mm sudah cukup. Ini bisa berupa lensa dengan panjang fokus tetap atau lensa zoom. Lensa zoom populer karena memberi Anda fleksibilitas untuk mengubah panjang fokus; misalnya, Anda dapat mengambil gambar sesuatu yang hanya beberapa meter dari Anda dan kemudian dengan cepat memperbesar hewan yang berjarak 50 kaki.

Anda mungkin ingin mengaktifkan stabilisasi gambar (IS) untuk membantu menghilangkan kekaburan dari ketidakstabilan yang mungkin Anda alami selama pemotretan, terutama dalam situasi cahaya rendah atau kecepatan rana lambat. Banyak lensa panjang memiliki dua mode IS: satu untuk menstabilkan vertikal dan horizontal dan satu untuk vertikal saja, yang masih memungkinkan Anda untuk menggeser dari sisi ke sisi. Jika Anda menggunakan tripod, matikan stabilisasi gambar.

Pertimbangkan telekonverter: Lensa bisa menjadi sangat mahal, terutama saat menggabungkan panjang fokus yang sangat besar (beberapa bisa setinggi 800mm), bukaan sangat rendah untuk membiarkan lebih banyak cahaya dan stabilisasi gambar untuk mengurangi guncangan kamera. Cara yang lebih hemat biaya untuk meningkatkan jangkauan Anda adalah dengan menambahkan telekonverter ke lensa yang sudah Anda miliki.

Teleconverter bekerja sangat mirip dengan kaca pembesar untuk meningkatkan panjang fokus lensa yang ada. Telekonverter dipasang di antara badan kamera dan lensa dan akan menambah panjang fokus dengan faktor yang tercantum pada telekonverter. Perlu diketahui bahwa teleconverter mengurangi aperture yang tersedia setidaknya satu stop (jadi jika lensa Anda biasanya mencapai f/4, Anda hanya dapat memotret pada f/5.6 atau lebih tinggi saat menggunakan teleconverter).

5. Gunakan Fokus Otomatis

Memfokuskan secara manual pada hewan yang bergerak bisa sangat sulit. Bantulah diri Anda sendiri dan beralih ke fokus otomatis untuk mendapatkan gambar yang tajam. Banyak kamera memiliki beberapa pengaturan fokus berbeda yang dapat membantu saat mengambil gambar satwa liar:

Pilih satu titik fokus: Ini adalah saat fokus menggunakan satu titik daripada beberapa titik untuk menentukan apa yang harus difokuskan saat Anda menekan rana setengah. Ini adalah pilihan yang baik saat mengambil gambar hewan karena memungkinkan Anda mengarahkan satu titik ke hewan untuk memastikan bahwa kamera fokus di sana dan tidak di tempat lain. Titik fokus tunggal dapat diatur ke tengah bingkai atau titik lainnya. Memilih titik fokus yang tidak berada di tengah mungkin berguna saat menyusun gambar, seperti saat subjek miring ke satu sisi.

Gunakan mode fokus berkelanjutan: Dalam mode ini, kamera Anda akan terus fokus jika rana ditekan setengah. Ini adalah pilihan yang baik saat Anda memotret hewan yang bergerak cepat. Pada sebagian besar kamera, Anda dapat menggunakan mode fokus berkelanjutan sambil juga menggunakan titik fokus tunggal, memberikan opsi untuk terus memfokuskan pada satu titik.

Untuk memeriksa fokus Anda saat Anda pergi, gunakan layar LCD Anda untuk meninjau gambar Anda setelah Anda memotretnya. Anda dapat memperbesar area di mana Anda ingin fokus menjadi super tajam. Jika area yang diperbesar tampak tidak fokus, ambil bidikan lain.

6. Gunakan Tripod atau Monopod yang Kokoh

Karena kemungkinan besar Anda akan menggunakan lensa besar saat memotret satwa liar, Anda mungkin memerlukan tripod atau monopod untuk membantu Anda menstabilkan kamera dan lensa. Monopod adalah pilihan yang bagus karena lebih ringan dan lebih ringkas daripada tripod, meskipun tidak membuat kamera dan lensa stabil seperti tripod. Jika Anda tidak memiliki tripod atau monopod, Anda dapat mencoba menstabilkan kamera dengan meletakkan lensa pada sesuatu, seperti batu atau ransel.

7. Sabar dan Siap

Anda mungkin beruntung sesekali dan menyiapkan kamera Anda ketika Anda kebetulan melihat hewan cantik sedang berpose. Tetapi, lebih sering, Anda harus menunggu sesuatu yang istimewa terjadi. Memiliki kesabaran sangat penting untuk mengambil foto satwa liar yang bagus.

Penting juga untuk bersiap mengambil bidikan saat sesuatu yang istimewa terjadi. Agar siap, Anda perlu:

Kenali kamera Anda

Baik Anda menggunakan kamera point-and-shoot, smartphone atau DSLR, Anda perlu tahu cara menggunakan peralatan Anda sebelum Anda pergi ke sana. Luangkan waktu di rumah untuk menjelajahi fungsi-fungsi pada kamera Anda. Ketahui cara menyesuaikan hal-hal seperti kecepatan rana, apertur, dan ISO.

Jika kamera Anda tidak memungkinkan Anda untuk menyesuaikan ini, cari adegan yang telah diprogram sebelumnya yang dapat Anda gunakan. Sering kali, pemandangan olahraga akan menyesuaikan kecepatan rana dan bukaan dengan tepat untuk mengambil gambar subjek yang bergerak cepat. Belajar lebih tentang cara kerja kamera

Ketahui subjek Anda

Baik Anda ingin memotret mamalia besar atau serangga kecil, luangkan waktu untuk meneliti satwa liar yang umum di area tersebut akan sangat membantu. Mengetahui jam berapa hewan itu paling aktif dan di mana biasanya ditemukan dapat meningkatkan peluang Anda untuk melihat makhluk itu dan mendapatkan bidikan yang bagus. Internet adalah sumber yang bagus, tetapi begitu juga panduan lapangan untuk wilayah yang Anda jelajahi.

1 2 3 4